Просьба к "гуру" помочь "грубо" прикинут

[TSP]

Спасибо, полностью с Вами согласен, дело говорите, я знал про парапетники с коаксиальным выходом горизонтальным, но к сожалению мы ж уже начали потихоньку шить сайдингом светлым, посему от этого я отказался (да и из-за архит. сообр.), ибо выводить где то трубу чтобы сайдинг не чернило - не хочется.

Ну чернить его не будет, а вот цвет со временем потеряет, впрочем от этого недуга существуют всевозможные "козырьки" и т.д.

[NBNS]

Теория выбора котла :

Переосмыслил и исправил , то что пытался считать по подсказке Григория :

Приймем q=0,7 Вт/(м3*С) с учетом качественно выполненного собственноручно утепления.

Объем дома по наружке у меня выходит V=415 м3
Qп=q*V*[tв-(tр)]
Qп=0,8*415*[20-(-21)]= 13612 или округленно 13,7кВт (при -21*С).
N=Qп=13,7кВт (при -21*С).

Посчитаем усредненные теплопотери за отопительный сезон :
Возьмем среднюю температуру каждого месяца янв.(-5,8*С);фев.(-4,3*С);март(+0,2*С);апр.(+8*С); окт.(+7,6*С); нояб.(+1,9*С);дек.(-2,5*С) как для центральной части Украины.

Qп=0,8*415*([20-(+7,6)]+ [20-(+1,9)]+ [20-(-2,5)]+ [20-(-5,8)]+ [20-(-4,3)]+ [20-(+0,2)]+ [20-(+8)])/7мес=0,8*415*19,27=6397,64 ~ 6,4кВт

Чтобы котел был правильно загружен в среднем по отопительному сезону относительно нормы 70%, он должен иметь пиковую мощность (100%) Qвых :

Qвых - 100 %
6,4 кВт - 70 %
Отсюда Qвых=6,4*100/70=9,14 кВт ~ Выходит 9 кВт или 10 кВт

А теперь предположим я куплю котел на 10 кВт, посчитаем какая у меня будет кризисная температура в комнатах (tкр) при морозе (при -21*С).

10000 Вт= 0,8*415*[ tкр -(-21)]
tкр= +9 *С не густо

Если же я дабы уменьшить этот эффект куплю котел мощнее, хотя бы 12 КВт

12000 Вт – 100%
6400 Вт - Y %
Y=6400*100/12000=53 % т.е он будет загружен в среднем за сезон вокруг 53% номинальной нагрузки, а в начале и конце сезона боюсь будет работать на 30% мощности (это можно и посчитать в принципе.).

Дальше – хуже. В линейке котлов Колви идут 10,16,20 кВт, нет там даже 12 кВт, что есть изначально неправильно тогда.

Выходит если я возьму на 16кВт, то средняя загрузка за сезон упадет до :

16000 Вт – 100%
6400 Вт - Y %
Y=6400*100/16000= 40 %, а такая загрузка котла в среднем за сезон уже никуда не годится, тем более есть еще весна и осень, где котел вообще простаивать будет.

Отсюда делаю выводы :
1. Что мне прийдется покупать 10 КВт а при морозах доганяться или электричеством, или просто перекрывать подачу на 2 этаж почти полностью и тусоваться только на 1 –этаже. (водку и фуфайку пока не рассматриваю ).
2. Искать 12 кВт другого производителя, чтобы чуть сильнее защититься от сильных морозов, но котел больше страдать будет.
3. Брать 16 кВт , но топить в космос , весь отоп. сезон окна настежь дабы котел не страдал минимальной нагрузкой.

Как по мне, то вариант 1 подразумевает, что отопит. Нагрузку никак нельзя мне раскидывать 50 на 50 % между этажами, а 60 %(1 эт)/40 % (2 эт) а может даже
70 %(1 эт)/30 % (2 эт) если пережимать 2-этаж.

Хотя оптимальнее было бы найти 12 кВт.

Григорий, вернитесь в семью
Интересно мнение и остальных участников ветки .

[Женя]

tкр= +9 *С не густо

Да ну? +9 это если день не топить . У меня сейчас когда температура около 0 и немного ниже расход 12-13 куб в сутки. Т.е. 100 КВт*час/24=4,1 квт*час, котел 12,5 значит работает на 32%. Но довольно длительное время, когда тепература выше 0 расход 10 куб сутки тогда получается около 25%. Вот на таких режимах работаем, даже наверное в КВт взял много т.к. на таких мощностях КПД падает значительно (работет постоянно на модуляции мощности).

он будет загружен в среднем за сезон вокруг 53%

Обычно так и есть, система работает в среднем на 50% от мощности.

[NBNS]

Да ну? +9 это если день не топить .

Даже не знаю чем крыть. Так и тянет сказать что теория с практикой порой разнятся сильно, но не хочется торопиться.
Возможно дальше должна включаться теория тепловой инерции и массивности ограждающих конструкций.
Т.е. если б это был домик по каркасной технологии собранный, без капитальных стен - может так и было бы, а тут стены еще какое то время тепло держат.
Иначе я не понимаю тогда сущность теории Григория.

С другой стороны его формула, с которой он начал, она в учебнике есть, и это не выдумки .

[NBNS]

"Джип - это такая машина, которая дальше застряет "

Чем больше пытаюсь понять, тем глубже застряю

Для каждого котла указыв. диап. температур. Для моих Колви он 40-90. В упор не понимаю как это увязать с мощностью , рекомендацией работы котла на 70 % мощности и температурой подачи.

Т.е. выходит :
90* - 100%
Х* - 70%
Х=90*70/100= 63* это будет оптимальная температура подачи на выходе из котла, а если она дойдет до радиаторов то реально может упасть до 55* - подача.

О каких тогда можно говорить Dt высоких , если выходит :
Dt=(55+45)/2-20=30* и сколько тогда надо радиаторов, чтобы котел работал с оптимальной загрузкой по мощности ?

Как то я чего то не допонимаю регулярно причем

[NBNS]

Хотя наверное немного запутался.
Мощность потребляемая -будет зависеть еще от температуры обратки и скорости движения теплоносителя.

[TSP]

[quote="NBNS"
Как то я чего то не допонимаю регулярно причем [/quote]
Мда... ну для того, чтоб все конкретно понять необходимо изучить массу материалов, что естественно в рамки "грубо прикинуть" не вмещается. Теория - дело тонкое... Что бы не заморачиваться по теплопотерям существует масса программ для их расчета. На мой взгляд наиболее простая (кстати руссифицированная) Herz OZR. Учитывая почерпнутые здесь знания сможешь влегкую ее использовать и угомониться.
А из практики конкретно ясно, что на твое жилище необходим котелок максимум 12 квт на СО и сей номинал обеспечит полное счастье в самые холодные времена без всякого электричества. Для ГВС полноценного это маловато. Колви выпускает из этой серии 10 а затем 16 квт. Поставишь 16 квт будешь иметь более полноценное ГВС, а если сомневаешься, можешь посмотреть еще РОСС, там есть и 10 и 12 квт.

[TSP]

Хотя наверное немного запутался.
Мощность потребляемая -будет зависеть еще от температуры обратки и скорости движения теплоносителя.

Да при чем тут мощность? КПД системы от этого естественно зависит. Твоя первостепенная задача - обеспечить экономный расход энергоносителя с целью обеспечения нормального температурного режима.
Сжигание 1м.куб газа эквивалентно 8.8кВт. Вот и рассчитывай...

[Григорий]

Мне очень понравилось висказывание всех без исключения участников.У меня нет личной теории,есть попытка изложить то, чему когдато научился сам.Начнём со скорости воды.Если попытаться нагревать воду в верхне части открытого сосуда .то в нижней части вода всегда будет оставаться холодной.Никакая гравитационная сила не сможет привести в движение холодную воду. Поэтому мы стараемся котёл ставить пониже.Если воду в сосуде нагреать с низу,то через некоторое время она закипит,как чайник.Для того,чтобы вода задвигалась её необходимо студить в верхней части сосуда,и тогда у нас появится циркуляция.Стало быть котёл делает тепло.Вода по трубам переносит тепло к верхней части радиатора,где вода отдавая тепло становится холоднее .Под силой гравитации охлаждённая вода опускается через обратку в котёл и вытесняет из котла более горячую воду.Это и есть циркуляция. Котёл(макс.мощность),к-во радиаторов (макс.мощность) подбирают для самой холодной пятидневки.Если мы подобрали к-во радиаторов с дельта t=50*С,при этом :в доме обеспечивается +20*С ,а на улице-21*С ,т.е. котел работает на максимальной мощности-постоянно, а радиаторы охлаждая воду с +80*С на выходе из котла до +60*С на входе в котёл.При этом объемный расход воды(циркуляция) будет составять 42 литра в час на каждый кВт мощности.Никакой мистики ,мы так подобрали параметры.Если параметры будут меняться, например поднимется температура на улице: изменится циркуляция,температура теплоносителя на входе в котёл,и т. д.Мы пока что выполнили главное, обеспечили нормальную работу системы в самых эктримальнных условиях ,когда среднесуточная темепратура -21*С.Имея макс.расод воды и зная сечение(живое) трубы легко определить скорость,ребята о ней уже упоминали.Моя задача обяснить суть,как я её понимаю.А там я вижу Вы уже вполне логично начинаете рассуждать.Немного трпения и !!!!Теперь свои хитрости .600 меров кубических отапливаю 12,5 кВт+ 80 чугунных рёбер.Очень редко ( иногда ) тепла не хватает (смотр. средн.мес.темпер. отоп.сезона)и я компенсирую электричеством.Вызвано простым желанием сохранить большую часть стен без железа.У Вас тоже допустимы отклонения в системе отопления,но решение должны принять Вы и желательно осознаное. С уважением Григорий.

[Григорий]

Ни один из котлов произволимых в Украине (гравитационных) более 240...260 литров в час при приращении+35*С не обоспечивает.Всё зависчит от личного понимания ,что такое хорошо,и куда девать стоки.При опеделённом терпении можно набрать ванну за мин.25...20,и вполне сносный душ.С ув. Григорий.

[Александр.Яр.]

Ни один из котлов произволимых в Украине (гравитационных) более 240...260 литров в час при приращении+35*С не обоспечивает.Всё зависчит от личного понимания ,что такое хорошо,и куда девать стоки.При опеделённом терпении можно набрать ванну за мин.25...20,и вполне сносный душ.С ув. Григорий.

Да. Можно. Но забыли ещё одну маленькую проблемку! Скажем на улице температура +10. А вы решили помыться. Температура теплоносителя в котле у вас 50С. Значит что бы принять ванну, вам нужно врубить котёл на полную, нагреть всю систему до обеспечения температуры теплоносителя 80С. Налить ванну. Настройку котла вернуть в исходное значение и потом помыться. Кроме всего в доме станет очень жарко, вы откроете дверь или форточки. После ванны, не дай бог конечно, вас продует и прихватит спину! И зачем всё это нужно? Лучше тогда просто поставить электронагреватель и никаких прблем!

[Григорий]

Да. Можно. Но забыли ещё одну маленькую проблемку! Скажем на улице температура +10. А вы решили помыться. Температура теплоносителя в котле у вас 50С. Значит что бы принять ванну, вам нужно врубить котёл на полную, нагреть всю систему до обеспечения температуры теплоносителя 80С. Налить ванну. Настройку котла вернуть в исходное значение и потом помыться. Кроме всего в доме станет очень жарко, вы откроете дверь или форточки. После ванны, не дай бог конечно, вас продует и прихватит спину! И зачем всё это нужно? Лучше тогда просто поставить электронагреватель и никаких прблем!

На обратке ,перед котлом, устанавливается кран. Система работать не будет.Для работы в режиме горячего водоснабжения система отключается ,как при +10*С так и при -30*С.К стати это касается и импортных(навесных)котлов,только там это обеспечивает автоматика.Эл. бойлер тоже вполне разумный выход.Навесной котел, как правило, наиболее удучно решает все проблемы.Обладая мощностью в районе 20...30 кВт он выполняет все условия о которых мы ведем речь. Условием широкого применеия есть высокий уровень сервисного обслуживания , цена и стабильное электроснабжение.С уважением Григорий.

[TSP]

На обратке ,перед котлом, устанавливается кран. Система работать не будет.Для работы в режиме горячего водоснабжения система отключается ,как при +10*С так и при -30*С.К стати это касается и импортных(навесных)котлов,только там это обеспечивает автоматика.Эл. бойлер тоже вполне разумный выход.Навесной котел, как правило, наиболее удучно решает все проблемы.Обладая мощностью в районе 20...30 кВт он выполняет все условия о которых мы ведем речь. Условием широкого применеия есть высокий уровень сервисного обслуживания , цена и стабильное электроснабжение.С уважением Григорий.

Вы тут немного лукавите ИМХО. Кран на обратке закрыть конечно можно и нужно, но вода то в системе прогреваться все же будет (ваши же выводы в посте выше) и температура в комнатах будет подыматься в зависимости от время нахождения в ванной, под душем, или мытья посуды. В своем доме однозначно необходимо иметь автономные системы СО и ГВС, тем более, что позволяет помещение. Другое дело квартира. Я уже шесть лет пользуюсь АКГВ (когда устанавливал другого по цене не осилил), так что все неудобства с ГВС прочувствовал в полном объеме. Что же касаемо импортных двухконтурников, то в общей массе ГВС обеспечивается при полном отключении СО (закрыта и обратка и подача), что ИМХО не совсем "гут". Правда есть исключения - раздельные контуры, но цена

[Женя]

600 меров кубических отапливаю 12,5 кВт+ 80 чугунных рёбер.

И как это соотносится с Вашими расчетами, приводимыми здесь? Аж улыбнулся. Себе значит 12,5 на 200 метров, а кому то 21 на 96 метров, интересно однако И про количество радаиторов тоже

Кран на обратке закрыть конечно можно и нужно, но вода то в системе прогреваться все же будет

Каким образом? Если просто остановить насос, то да. А если перекрыть кран - то нет. И кончно же температуру котла увеличить до максимума-90.

В упор не понимаю как это увязать с мощностью , рекомендацией работы котла на 70 % мощности и температурой подачи.

Наверное проще подобрать мощность котла, а температура (заодно и дельта) отрегулируюся сомо собой. Вы же будете в итоге регулировать не температуру воды, а температуру в помещении. Мне например глубоко всеравно какая температура воды в котле (естественно в разумных пределах, это что б не было ехидства) меня волнует температура в комнате и регулиррую я ее мощностью горелки котла.А температура воды это просто способ перадачи тепловой мощности от котла в помещение. Термостаты ставят не на трубы, а на стенку, что бы обеспечить температуру в помещении, а какой при этом будет вода, это уже второй вопрос, термостат не знает какая температурва воды, он дает команду "нагреть" или "не греть". Если мощность котла (и системы) будет правильной, то всеравно в среднем он будет работать на 50%, никуда не денетсь такой "закон природы"

[TSP]

Если просто остановить насос, то да. А если перекрыть кран - то нет.

Обоснуйте пож.