Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление
Кондиционирование Вентиляция Сантехника Отопление

Просьба к "гуру" помочь "грубо" прикинут

Системы отопления, котлы, автоматика, ГВС

Модератор: С.О.К.

Сообщение Григорий » Сб фев 21, 2009 10:42 pm

И как это соотносится с Вашими расчетами, приводимыми здесь? Аж улыбнулся. Себе значит 12,5 на 200 метров, а кому то 21 на 96 метров, интересно однако И про количество радаиторов тоже


А Вы просто представте себе ,что голь на выдум. ... .Расход газа в районе 6000 метр.куб.,чуть-чуть зевнул и ага.Вот и приходится изворачиваться. Дом- то строился что бы как улюдей, а теперь не всегда получается желания=возможностям.Поэтому и такое несоответствие.Практически прибегаю к электричеству не очень часто(среднемес.знач.темп.я приводил).И вот для прктического применения сообщаю,что при ощутимом понижении наружной температуры дельта увеличивается не катастрофически градусов на 5...6,температура радиаторов вполне приличная . но в доме чертовски холодно.Вот тогда я и восполняю недостаток мощности котла и радиаторов.Два эл.масл.радиатора и только в тех местах где это остро необходимо.В обсуждаемом нами варианте речь идет о значительно меньшем потреблении газа , вопрос изменения цены на газ не актуален(у меня совершенно иная ситуация :1 мет.куб. газа =8кВт-цена?;1 кВт эл.эн.-цена?).Вот и всё моё коварство.


Если обратку закрыть,то холодная вода не сможет поступать в котёл и ситема будет холодной,за исключением вертикального стояка и самого котла.Если не пропускать санитарную воду через змеевик в котле.котёл может реагировать кипением .Санитарная вода отводя тело обеспечивает циркуляцию внутри котла.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm


Сообщение Александр.Яр. » Сб фев 21, 2009 11:08 pm

Григорий писал(а):

Если обратку закрыть,то холодная вода не сможет поступать в котёл и ситема будет холодной,за исключением вертикального стояка и самого котла.Если не пропускать санитарную воду через змеевик в котле.котёл может реагировать кипением .Санитарная вода отводя тело обеспечивает циркуляцию внутри котла.


Примерно так и будет. Циркуляции с перекрытой обраткой не будет и система греться будет только кое-где, что над котлом и кое-как. Вот только как будет сам котёл работать. Будет создаваться турбулентность внутри котла, появится шум внутри него. А вот как поведёт себя автоматика? Тоже вопрос. На одних котлах датчик температуры стоит свеху, на других в средней части. Вот как это работать будет... Скорее всего в таком режиме работы котёл будет постоянно включаться--выключаться.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение Женя » Вс фев 22, 2009 12:35 pm

600 меров кубических отапливаю 12,5 кВт+ 80 чугунных рёбер
Уточние пожалуста, это расход газа или отапливаемый объем помещения, а то как то по разному мы оцениваем эти цифры. А какая отапливаемая площадь?
Если просто остановить насос, то да. А если перекрыть кран - то нет.
Обоснуйте пож.

В хороших гравитационных системах при остановке насоса всеравно имеет место движение воды (через остановленный насос), у меня например продолжают греться три первых батареи от котла. Если перекырть кран на обратке (байпас) и на насосе (обычно на насосе с двух сторон стоян краны, для снятия и прочистки по необходимости), то вдижение воды останавоивается полностью, и нагрев системы невозможен.
Вот только как будет сам котёл работать.

Да нормально работает. Если нет отбора воды ГВС, то нагревается и отключается. И долго так и стоИт, потому что движения воды нет, а сам коттел остывает очень медленно. Если отбор воды есть- то работает на полную мощность, которой сверавно недостаточно для полноценного ГВС, но лучше чем ничего. Не раз приходилось пользоваться таким режимом, поэтому и говорю что если нет сильных препятствий, то второй контур не помеха , правда при мощности котла от 12 КВт. При 10 КВт думаю от него пользы еще меньше.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение TSP » Вс фев 22, 2009 10:12 pm

Женя писал(а):
В хороших гравитационных системах при остановке насоса всеравно имеет место движение воды (через остановленный насос), у меня например продолжают греться три первых батареи от котла. Если перекырть кран на обратке (байпас) и на насосе (обычно на насосе с двух сторон стоян краны, для снятия и прочистки по необходимости), то вдижение воды останавоивается полностью, и нагрев системы невозможен.

Ну хорошо, а куда будет деваться разогреваемый теплоноситель из котла? Я так думаю в ближайшую "батарею" - вот и неудобство в теплое время года... Плюс сам котел обеспечит теплоотдачу в помещение...
Да нормально работает. Если нет отбора воды ГВС, то нагревается и отключается. И долго так и стоИт, потому что движения воды нет, а сам коттел остывает очень медленно. Если отбор воды есть- то работает на полную мощность, которой сверавно недостаточно для полноценного ГВС, но лучше чем ничего. Не раз приходилось пользоваться таким режимом, поэтому и говорю что если нет сильных препятствий, то второй контур не помеха , правда при мощности котла от 12 КВт. При 10 КВт думаю от него пользы еще меньше.

ИМХО все же не нормально. При температуре выше 75 гр. и практически отсутствия циркуляции, думаю, что котел будет работать в режиме деаратора, а это приводит к интенсивному окислению верхней части теплообменника. Для чугунного теплообменника сей процесс особо не страшен, а для стального...
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
TSP
 
Сообщения: 174
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 11:24 am
Откуда: Донбасс

Сообщение Григорий » Пн фев 23, 2009 12:33 am

NBNS писал(а):Теория выбора котла :

Переосмыслил и исправил , то что пытался считать по подсказке Григория :

Приймем q=0,7 Вт/(м3*С) с учетом качественно выполненного собственноручно утепления.

Объем дома по наружке у меня выходит V=415 м3
Qп=q*V*[tв-(tр)]
Qп=0,8*415*[20-(-21)]= 13612 или округленно 13,7кВт (при -21*С).
N=Qп=13,7кВт (при -21*С).

Посчитаем усредненные теплопотери за отопительный сезон :
Возьмем среднюю температуру каждого месяца янв.(-5,8*С);фев.(-4,3*С);март(+0,2*С);апр.(+8*С); окт.(+7,6*С); нояб.(+1,9*С);дек.(-2,5*С) как для центральной части Украины.

Qп=0,8*415*([20-(+7,6)]+ [20-(+1,9)]+ [20-(-2,5)]+ [20-(-5,8)]+ [20-(-4,3)]+ [20-(+0,2)]+ [20-(+8)])/7мес=0,8*415*19,27=6397,64 ~ 6,4кВт

Чтобы котел был правильно загружен в среднем по отопительному сезону относительно нормы 70%, он должен иметь пиковую мощность (100%) Qвых :

Qвых - 100 %
6,4 кВт - 70 %
Отсюда Qвых=6,4*100/70=9,14 кВт ~ Выходит 9 кВт или 10 кВт


Природу 70% вы уловили не правильно.Есть начало отопительного сезонаQп=0,8*415*[20-(+8)]= округленно 4кВт (при+8*С)-минимальное потребление.
Так вот среднемесячное потребление газа за отопительный сезон выше от минимального в 1,7 раза,или половина от максимальной мощности потребления.Дейсвительно для центральной части Украины и даёт представление о потреблении газа за сезон.Весьма необходимый показатель ,поскольку цена за к-во потр.газа предполагает:2500 ;6000;12000 метр.куб./в год разные цены!?

А теперь предположим я куплю котел на 10 кВт, посчитаем какая у меня будет кризисная температура в комнатах (tкр) при морозе (при -21*С).

10000 Вт= 0,8*415*[ tкр -(-21)]
tкр= +9 *С не густо


Ну вобще-то Вы строго конкретного смысла формулу, пытаетесь употребить -универсально.Она применима для случая +20*С...+24*С внутри помещения ,как вполне достоверная для определения теплопотерь дома.Но не более.При уменьшении температуры ниже +20*С одновременно уменьшается скорость перемещения воздуха,теплопотери дома несколько падают...?Знаете сколько если можно придумать? Давайте лучше реально рассмотрим,а потом будете думать. как выкручиваться.
Если же я дабы уменьшить этот эффект куплю котел мощнее, хотя бы 12 КВт

12000 Вт – 100%
6400 Вт - Y %
Y=6400*100/12000=53 % т.е он будет загружен в среднем за сезон вокруг 53% номинальной нагрузки, а в начале и конце сезона боюсь будет работать на 30% мощности (это можно и посчитать в принципе.).

Дальше – хуже. В линейке котлов Колви идут 10,16,20 кВт, нет там даже 12 кВт, что есть изначально неправильно тогда.

Выходит если я возьму на 16кВт, то средняя загрузка за сезон упадет до :

16000 Вт – 100%
6400 Вт - Y %
Y=6400*100/16000= 40 %, а такая загрузка котла в среднем за сезон уже никуда не годится, тем более есть еще весна и осень, где котел вообще простаивать будет.

Отсюда делаю выводы :
1. Что мне прийдется покупать 10 КВт а при морозах доганяться или электричеством, или просто перекрывать подачу на 2 этаж почти полностью и тусоваться только на 1 –этаже. (водку и фуфайку пока не рассматриваю ).
2. Искать 12 кВт другого производителя, чтобы чуть сильнее защититься от сильных морозов, но котел больше страдать будет.
3. Брать 16 кВт , но топить в космос , весь отоп. сезон окна настежь дабы котел не страдал минимальной нагрузкой.

Как по мне, то вариант 1 подразумевает, что отопит. Нагрузку никак нельзя мне раскидывать 50 на 50 % между этажами, а 60 %(1 эт)/40 % (2 эт) а может даже
70 %(1 эт)/30 % (2 эт) если пережимать 2-этаж.

Хотя оптимальнее было бы найти 12 кВт.

Григорий, вернитесь в семью :D
Интересно мнение и остальных участников ветки .


Всегда есть два выхода и только если хищник съест-один.Я бы отдал предпочтение 12 кВт(но это не говорит о том ,что нет 14кВт,я встречал).Рёбра соответственно-12*7=84.Больше смысла нет ,котёл не потянет.Чем рискуем? Нарваться раз в несколько лет на жестоких-21*С. Но опять есть по крайней мере два выхода.Немножко помёрзнуть ( всего-то на 12% ниже максимальной мощности ),или использовать эл.наг. элем.,10 А счётчику вполне по зубам .Использование эл. мощности более 2...3кВт ,как правило связаны с опредёнными трудностями.При температуре в помещении+16*С дельта несколько увеличится,что приведет к небольшому увеличению мощности радиаторов и понижению температуры теплоносителя в незначительных пределах.Впрочем вы сами в состоянии это посчитать.Повышениие наружной температуры немедленно приведет к нормализации работы системы.При более значительном повышении температуры ,например до -5,8*С(средняя температура января)в работу вступает автоматический клапан.Какой он будет у предполагаемого вами котла? Снижение потребляемой мощности(вещь объективная, вызвана уменьшением теплоотдачи дома)приведет к снижению производительности радиаторов.Вода в системе будет охлаждаться медленнее,температура обратки начнёт увеличиваться,циркуляция уменшится. Очень важно ,как клапан будет будет реагировать на ситуацию.С ув.Григорий.
Григорий
 
Сообщения: 199
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 8:21 pm

Сообщение Женя » Пн фев 23, 2009 8:53 am

Ну хорошо, а куда будет деваться разогреваемый теплоноситель из котла?
а куда девается нагреваемая вода из чайника? Она просто нагревается, почему она непременно должна куда то деваться? Но в отличие от чайника - в котле есть автоматика, которая не дает закипеть, а поддерживает определенную температуру котла.
Плюс сам котел обеспечит теплоотдачу в помещение..
Вы пробовали? Я пробовал, котоел стоял 40 минут и температура не падала, во всяком случае незаметно.
При температуре выше 75 гр. и практически отсутствия циркуляции, думаю, что котел будет работать в режиме деаратора
Это как? И чем отличается темепература 80 град при циркуляции и без нее?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Александр.Яр. » Пн фев 23, 2009 9:48 am

Женя писал(а):
При температуре выше 75 гр. и практически отсутствия циркуляции, думаю, что котел будет работать в режиме деаратора
Это как? И чем отличается темепература 80 град при циркуляции и без нее?


А вот деаэратор- совсем другой аппарат! :D Температура в деаэраторе примерно таже, но там ещё и создаётся разрежение при помощи инжектора. То есть вода кипит при сниженом атмосферном давлении. За счёт этого происходит очистка от растворённых в воде газов.
В котле же этого явления не будет. Шум, конечно возможен, но кипения не будет. Как не будет и деаэрации воды.
Аватара пользователя
Александр.Яр.
 
Сообщения: 371
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 5:57 pm
Откуда: Россия г.Ярославль

Сообщение NBNS » Пн фев 23, 2009 1:13 pm

To TSP :

="NBNS"
Как то я чего то не допонимаю регулярно причем

Мда... ну для того, чтоб все конкретно понять необходимо изучить массу материалов, что естественно в рамки "грубо прикинуть" не вмещается. Теория - дело тонкое...


О ув. TSP, как Вы верно подметили. Верите или нет - но я это уже осознал и продолжаю осознавать :(

Что бы не заморачиваться по теплопотерям существует масса программ для их расчета. На мой взгляд наиболее простая (кстати руссифицированная) Herz OZR. Учитывая почерпнутые здесь знания сможешь влегкую ее использовать и угомониться.

За знания - поклон :!:
Кстати героическими усилиями (это отдельная тема) - но я все же смог посмотреть доку, что Вы мне любезно выкладывали. Для расчетов теплопотерь - помоему ее маловато, но дока - супер, классно там все изложено. Спасибо большое :!: :!: :!:
Поскольку вчера скачать дома Herz OZС мой интернет домашний не осилил :evil: , пришлось скачать прогу Теремок (слаб.прога) и засесть до 2-х ночи руками считать по доке и учебнику теплопотери комнаты 2-го этажа. Мрачно конечно (очень долго считать неумея), ниже отпишу результат и что смущало.
Угомониться пока не выходит, задело, уже отыскал дедовский справочник проектировщика, хотя понимаю что нужен опыт, образование инженерно-строительное и практика :oops:

Сегодня друга попросил выкачать прогу, будем воевать.

А из практики конкретно ясно, что на твое жилище необходим котелок максимум 12 квт на СО и сей номинал обеспечит полное счастье в самые холодные времена без всякого электричества. Для ГВС полноценного это маловато. Колви выпускает из этой серии 10 а затем 16 квт. Поставишь 16 квт будешь иметь более полноценное ГВС, а если сомневаешься, можешь посмотреть еще РОСС, там есть и 10 и 12 квт.


Супер, спасибо за совет в практич. плоскости.
Даже если мне каким точудом удастся посчитать теплопотери, я все равно недопонял тезис с оптимальной загрузкой котла на 70 % , мне по существу так никто и не ответил, видать я уже Вас всех запарил тупыми вопросами, мешаю общаться Вам между собой :oops:
Из практики , если к примеру теплопотери выйдут на уровне 12 КВт (при -21 *С), то покупка котла на 16 кВт - для работы в теч. сезона - это будет плохо с точки хрения его реальной загрузки в отоп. сезон и выльется большим расходом газа и малым сроком службы или не все так критично с загрузкой котла ?
Дело не в том что мне жалко купить более мощный, абсолютно нет, а в том что это может не нужно или даже вредно (расход, срок службы).

С уважением, NBNS
NBNS
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 4:45 pm

Сообщение NBNS » Пн фев 23, 2009 1:49 pm

С трудом попытался посчитать теплопотери только большой комнаты 2-го этажа. Вопросов в процессе возникло масса.

Не знаю прав или нет , но брал так (из книги Сканави) :
1/Alfa[наруж]=0,043 {m2*K/Вт}
1/Alfa[внутр]=0,115 {m2*K/Вт}

Я ж так понимаю не страшно что тут Кельвины , а в табл. данных ваты и керамзита я брал значения в Цельсиях (на расчет я думаю это ж не влияет ???).

Учитывал процентную надбавку [ориентацию+нар. ст.+высотность]= 5-10% от направл.+5%+4% для общего теплового потока стены.

Стены= керамз. блок 0,19м + 100мм SuperRock R=0.63+2.85
С учетом альф. глух стена Rст=0,043+2,85+0,63+0,115=3,638{m2*С/Вт}
По проге Теремок вышло 3,649 даже.

Вышло :
Больш. глух. стена (7м)=298,26 Вт
Малая. глух. стена (6м)= 258,83 Вт
Больш. стена с окнами и дверью (7м) = 447,56+22,67=470,23 Вт
Малая. стена с окнами (6м)= 473,35
Потолок (на балках с утепл. 3х50=150 мм SuperRock)=392,34 Вт
Пол = на балках с утепл 50мм SuperRock + 35мм доски= 22,12 Вт (странная цифра, но внизу считал +19 *С чтобы ноль в формуле не получился)
Итого : 1915,13 Вт
Не знаю сколько дать + на мостки холода металл. пластин, на которых дерев. каркас висит через каждые 60-80см. вертикально,
но даже без этого выходит что в районе 2 кВт тепловой поток через все.

Реальный вообще цифры исходя из практики, сопоставимые , или ошибся где то сильно ?
Как кстати считаются теперь споряженная стена прихожей 2-го этажа, там где дверь, считать что из нее такие же теплопотери как и этот кусок изнутри комнаты я считал (22,67 Вт вышло), только это уже будут теплопотери из этой прихожей ?
И если внизу буду считать, то там тоже включаются теплопотери на потолок я так думаю,или я его уже учел на 2-м этаже ???

С уважением, NBNS
NBNS
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 4:45 pm

Сообщение NBNS » Пн фев 23, 2009 1:51 pm

Ко всем :
Прошу извинить, часто просто не успеваю отвечать, не взыщите :oops:
Читаю все и почти регулярно, спасибо !
Иногда не встряю, когда не понимаю или не знаю.

С уважением, NBNS
NBNS
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 4:45 pm

Сообщение TSP » Пн фев 23, 2009 1:53 pm

Александр.Яр. писал(а):А вот деаэратор- совсем другой аппарат! :D

Ну и никто не сомневается.
Температура в деаэраторе примерно таже, но там ещё и создаётся разрежение при помощи инжектора. То есть вода кипит при сниженом атмосферном давлении. За счёт этого происходит очистка от растворённых в воде газов.

Ну и почему невозможно предположить, что при температуре близкой к точке кипения не будут выделяться газы?
Пришлось самому немного вспомнить теории, а выглядит это при термической деаэрации примерно вот так:

В воде всегда содержатся растворенные агрессивные газы, прежде всего кислород и углекислота, которые вызывают коррозию оборудования и трубопроводов. Коррозионно-активные газы попадают в исходную воду в результате контакта с атмосферой и других процессов, например, ионном обмене. Основное коррозионное воздействие на металл оказывает кислород. Углекислота ускоряет действие кислорода, а также обладает самостоятельными коррозионными свойствами.

Для защиты от газовой коррозии применяется деаэрация воды. Наибольшее распространение нашла термическая деаэрация. При нагреве воды при постоянном давлении растворенные в ней газы постепенно выделяются. Когда температура повышается до температуры насыщения (кипения), концентрация газов снижается до нуля. Вода освобождается от газов.
Концентрация растворенных в воде газов очень мала (порядка мг/кг), поэтому недостаточно выделять их из воды, а важно еще удалить их из деаэратора. Для этого приходится подавать в деаэратор избыточный пар или выпар, сверх количества, необходимого для нагрева воды до кипения. При общем расходе пара 15-20 кг/т обрабатываемой воды, выпар составляет 2-3 кг/т. Снижение выпара может существенно ухудшить качество деаэрированной воды. Кроме того, бак деаэратора должен иметь значительный объем, обеспечивающий пребывание в нем воды не менее 20 ... 30 минут. Длительное время необходимо не только для удаления газов, но и для разложения карбонатов.

В котле же этого явления не будет. Шум, конечно возможен, но кипения не будет. Как не будет и деаэрации воды.

Шум это и есть результат процесса закипания.

Впрочем сей спор не стоит выеденного яйца. На личном опыте убедился в том, что интенсивное использование двухконтурника, в частности АКГВ - 7,4 DANI в меж отопительный период для ГВС, на шестом году эксплуатации привело к появлению течи в верхней части теплообменника. И это, оказывается, не единичный случай. Страшного ничего нет - снял, заварил, поставил обратно. Но вывод сделал - газы сожрали металл.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Аватара пользователя
TSP
 
Сообщения: 174
Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 11:24 am
Откуда: Донбасс

Сообщение NBNS » Пн фев 23, 2009 2:07 pm

Всегда есть два выхода и только если хищник съест-один.Я бы отдал предпочтение 12 кВт(но это не говорит о том ,что нет 14кВт,я встречал).Рёбра соответственно-12*7=84.Больше смысла нет ,котёл не потянет.Чем рискуем? Нарваться раз в несколько лет на жестоких-21*С. Но опять есть по крайней мере два выхода.Немножко помёрзнуть ( всего-то на 12% ниже максимальной мощности ),или использовать эл.наг. элем.,10 А счётчику вполне по зубам .Использование эл. мощности более 2...3кВт ,как правило связаны с опредёнными трудностями.


Ув. Григорий. Спасибо Вам, потихоньку ознакамливаюсь с азами теории, радует что начали мы с теорет.основ и необх. кол-ва , но при этом пришли также и к реалиям жизни, но при этом уже решение мерзнуть или нет буду принимать я но понимая хоть что-то.
Сколько потянуть с электосети мощ-ти выйдет не знаю, зимой трудно сказать, а летом часто бывает что нагрузка на трансформаторную поселка не выдерживает и вырубает весь поселок, и так по 3-5 раз (бедный электрик :) ).

При температуре в помещении+16*С дельта несколько увеличится,что приведет к небольшому увеличению мощности радиаторов и понижению температуры теплоносителя в незначительных пределах.Впрочем вы сами в состоянии это посчитать.


Вы переоцениваете меня, но будем надеяться что решение какое то все равно прийму.

Повышениие наружной температуры немедленно приведет к нормализации работы системы.При более значительном повышении температуры ,например до -5,8*С(средняя температура января)в работу вступает автоматический клапан.Какой он будет у предполагаемого вами котла?

Что за клапан ? Автоматика (термореле котла или датчики ?) ?
Я ж так понимаю что во всех совр. даже отеч. он есть ?

Снижение потребляемой мощности(вещь объективная, вызвана уменьшением теплоотдачи дома)приведет к снижению производительности радиаторов.Вода в системе будет охлаждаться медленнее,температура обратки начнёт увеличиваться,циркуляция уменшится. Очень важно ,как клапан будет будет реагировать на ситуацию.С ув.Григорий.


Не знаю, наверное, Вам виднее, я не спец.

С уважением, NBNS
NBNS
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 4:45 pm

Сообщение NBNS » Пн фев 23, 2009 2:07 pm

Всегда есть два выхода и только если хищник съест-один.Я бы отдал предпочтение 12 кВт(но это не говорит о том ,что нет 14кВт,я встречал).Рёбра соответственно-12*7=84.Больше смысла нет ,котёл не потянет.Чем рискуем? Нарваться раз в несколько лет на жестоких-21*С. Но опять есть по крайней мере два выхода.Немножко помёрзнуть ( всего-то на 12% ниже максимальной мощности ),или использовать эл.наг. элем.,10 А счётчику вполне по зубам .Использование эл. мощности более 2...3кВт ,как правило связаны с опредёнными трудностями.


Ув. Григорий. Спасибо Вам, потихоньку ознакамливаюсь с азами теории, радует что начали мы с теорет.основ и необх. кол-ва , но при этом пришли также и к реалиям жизни, но при этом уже решение мерзнуть или нет буду принимать я но понимая хоть что-то.
Сколько потянуть с электосети мощ-ти выйдет не знаю, зимой трудно сказать, а летом часто бывает что нагрузка на трансформаторную поселка не выдерживает и вырубает весь поселок, и так по 3-5 раз (бедный электрик :) ).

При температуре в помещении+16*С дельта несколько увеличится,что приведет к небольшому увеличению мощности радиаторов и понижению температуры теплоносителя в незначительных пределах.Впрочем вы сами в состоянии это посчитать.


Вы переоцениваете меня, но будем надеяться что решение какое то все равно прийму.

Повышениие наружной температуры немедленно приведет к нормализации работы системы.При более значительном повышении температуры ,например до -5,8*С(средняя температура января)в работу вступает автоматический клапан.Какой он будет у предполагаемого вами котла?

Что за клапан ? Автоматика (термореле котла или датчики ?) ?
Я ж так понимаю что во всех совр. даже отеч. он есть ?

Снижение потребляемой мощности(вещь объективная, вызвана уменьшением теплоотдачи дома)приведет к снижению производительности радиаторов.Вода в системе будет охлаждаться медленнее,температура обратки начнёт увеличиваться,циркуляция уменшится. Очень важно ,как клапан будет будет реагировать на ситуацию.С ув.Григорий.


Не знаю, наверное, Вам виднее, я не спец.

С уважением, NBNS
NBNS
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 4:45 pm

Сообщение Женя » Пн фев 23, 2009 2:56 pm

Из практики , если к примеру теплопотери выйдут на уровне 12 КВт (при -21 *С), то покупка котла на 16 кВт - для работы в теч. сезона - это будет плохо с точки хрения его реальной загрузки в отоп. сезон
Это только лишние деньги на котел, т.к. мощнее котлы обычно стОят дороже. А в эксплуатации переасход газа, т.к. при снижении мощности обычно снижается КПД. А котлу в принципе сверавно. Есть мелкие пакости, типа остывание системы и резкий нагрев теплообменника, но в общем для котла ничего страшного.
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Сообщение Женя » Пн фев 23, 2009 3:00 pm

Очень важно ,как клапан будет будет реагировать на ситуацию
Григорий почему Вы так опасаетесь за работу автоматики? Ни одна автоматика не даст котлу закипеть, и будет держать установленную температуру воды на выходе котла (то ли в режиме модуляции, то ли в режиме вкл/выкл), в чем проблема?
Женя
 
Сообщения: 568
Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 5:59 pm
Откуда: николаевская обл

Пред.След.

Вернуться в Отопление

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98