Просьба к "гуру" помочь "грубо" прикинут

[NBNS]

Кстати вопрос из теории ко всем !!!

2 этаж -это керамзитный блок (стенка в полблока), к которому промеж брусков снаружи запихана вата 100-ка, дальше ветрозащита, 20мм. вентзазор и облицовывем сайдингом. Т.е. пары из комнаты должны вылетать на ура, чтоб еще сквозняка не было

Вопрос : Надо ли штукатурить изнутри стену керамзитноблочную, дабы распределить теплоперенос равномерно по поверхности стены комнаты ??? Или лучше пожертвовать теплопереносами, но пусть себе спокойно дышит комната через стену ?

Если кто знает, то спасибо за подсказку.

[NBNS]

Извиняюсь, забыл добавить, вагонкой обошьем стены.

[NBNS]

To TSP :

Я там в личку мыло моего брата выложил, ибо имею трудности с интернетом определенные. Брат пока не получал ничего.
Просто если Вы скинете на мыло под каким я зарегистрирован здесь, то это моего друга, который N-ный день болеет, меня просто не регистрировало на форум под моим мылом, не знаю кто из админов виноват - форума или местные, но это факт.
Если не затруднит -на брата скиньте.

Спасибо за понимание.

[Женя]

Штукатурка изнутри цементом - брррр, для меня холодно. Если чем то полегче, то да.

[Григорий]

Объёмные теплопотери зданий (q) исользуются в расчётах,как прикидочные,предполагаемые.Нарпимер строится микрорайон и необходимо укрупнённо посчитать предполагаемую мощность котельни.А дальше ,для каждого объекта производятся конкретные расчёты с учётом роз. вет.,климат.усл.,особенности здания,степени остекления ,кратности обмена возд. и т.п. В документации на сооужение всегда указывались тепловые характеристики.При строительстве домика от 8м*10м до порядка 1500 м куб. не считалось правилом производить детальные расчёты.Да в этом и нет особой необходимости,поскольку многообразие влияющих факторов значительно сокращается.И поверьте q достаточно объктивная оценка теплопотерь для относительно небольших построек.Да и собственно к чему я веду,знаний для решения теплотехнических домашних пролем у Вас-достаточно, я просто пытаюсь Вас заставить поверить в свои собственные силы . Устанавливаем котёл на уровне радиаторов.Высота от пола до теплового центра котла примерно 400 мм.средняя линия радиатора тоже находится примерно на этом уровне.По закону сообщающихся сосудов между котлом и радиаторами и будет происходить выравнивание теплового равновесия по средней линии.Дальше в работу должны вступить радиаторы.Если помещение требует тепла много, вода будет остывать быстро ,циркуляция будет нормальной.Если котёл работает на той же мощности ,а потребление тепла резко упало,циркуляция такре резко снизится ,и тут-то и сработает закон сообщающися сосудов. Поэтому умение котла, перестромться под мощность потребления ,очень важно,а эта способность именуется модуляцией. Следующий вариант. Радиаторы находятся выше теплового центра котла .Как в этом случае сработает закон о сообщающихся сосудах?Радиаторы прогреютя полностью.Но если не произойдет полный отбор тепла,то избыток тепла начнет возвращаться в котел повышением температуры обратки.Циркуляция тоже уменшится,Также может наступить перегрев теплоносителя ,но несколько мягче.Поэтому модуляция также необходима.Примерно такой же вариант и с принудительным перемещением теплоноителя. В нашем предполагаемом варианте радиаторы выше котла. Необходимо установить ,как Вы посчитаете необходимым распределить тепло между этажами .Считать нужно по внутренней кубатуре помещений и по кол. внутренних и нар. стенен .По простому сравнению, мудрить особо не следует.Это необходимо знать для разумного распределения радиаторов.На втором этаже температура теплоносителя будет выше а следовательно и установившаяся дельта.На нижнем этаже температура теплоносителя несколько ниже,а следовательно и дельта.На общем кол.радиаторов это не отразится.Просто на втором этаже их будет несколько меньше на первом больше.Итак по дельте 50*С принимаем,если устраивает мой вариант, 14*7=98 рёбер из чугуна .Имеете свой вариант - предлагайте.Большой выбор и глупо доверяться чужим вкусам.И не стесняйтесь попробоать по методике самостоятельно.Во всяком случае уясним в чём трудность .Если определитесь, попытаемся распределить радиаторы,установить сечение труб и определить как будет работать система в различных режимах.С уважением Григорий.

[Григорий]

Предположим ,что отапливать этажи нужно одинаково.Т.е. по 50% .При самой холодной пятидневке необходима мощность 14 кВт ,для того чтобы обеспечить теплом дом.Котёл будет работать постоянно на максимальной мощности.При установке необходимого числа радиаторов(98 рёбер из чугуна) они тоже буду отдавать 14 кВт ,для поддерживаия в доме 20*С.Дом в свою очередь ,через наружные ограждения ,будет отдавать это тепло в наружную среду.Радиаторы смогут заработать в полную силу только в том случае,когда они полностью прогреются и будет обеспечено дельту50*С.ДЕЛЬТА ОБРАЗУЕТСЯ САМА СОБОЙ, ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВЫМ РАВНОВЕСИЕМ. Вода +80*С будет вытесняться холодной водой системы отопления из котла и накапливаться в верхней части системы на втором этаже и,лишь отдавая часть тепла (остывая )начнет опускаться в низ.На втором этаже должна остаться половина мощности 7 кВт.Это произойдет лишь тогда ,когда вода остынет на 10*С.Средняя температура радиатора 80*С+70*С/2=75*C .Температура ,которую необходимо поддерживаь, на втором этаже +20*С.Следовательно дельта установится 75*С-20*С=55*С.На первый этаж теплоноситель поступит температурой +70*С,а средняя температура радиатора радиатора 70*С+60*С/2=65*С. дельта 65*С-20*С=45*С.На втором этаже радиаторов должно быть меньше на 20%,чем на первом. Второй этаж 44 чугунных ребра,первый 54.Если вы хотите в разных комнатх разную температуру,то необходимо дельту определять с учётом температуры в комнате ,например +24*С или +18*С,и корректировать число РЁБЕР в комнате. Причём в одной теплее в другой холоднее.Если теплее во всех ,то расчёты нужно начинать с начала.Что произойдёт если тепловое равновесие нарушится,на улице резкое потепление.Радиаторы перестанут отдавать всю мощность ,часть её будет возвращаться в котел.Тут тоже произойдёт нарушение теплового равновесия ,температура обратки начнёт расти ,выше об этом мы уже упоминали. Нужна модуляция.О проходном сечении труб поговорим отдельно.Можно остановиться и на других способах регулирования мощности.Земляки критикуйте ,а то вроде как и забыли.С уважением Григорий.

[Женя]

например +24*С или +18*С, и корректировать число РЁБЕР в комнате

А смысл, что бы потом ходить и постоянно хлопать дверьми, а то нарушится баланс У меня например 6 дверей и все всегда открыты, (иногда закрывается кухня на время жарки) во это по моему баланс, ходишь и везде одинаково, а не: там теплее а там прохладнее. Да и вентиляция по всему дому. Кстати не видно на счет вентиляции, при закрытых дверях это как будет выглядеть? Всеравно двери будут открываться-закрываться и разница тепмератур будет стремиться к нулю. Во вторых, при открытых дверях незначительный просчет в одной комнате компенсируется просчетом в другую сторону в другой комнате и в среднем получается что надо. Что бы регулировать отдельно комнаты лучше поставить термостатические головки на радиаторы, вот это будет настоящая регулировка, но и денег потребуется тоже, за такое удовольствие.
Григорий Я все таки не понял почему 14 КВт? 100 мм ваты по моему остались без учета, а денег и труда человек потратил немало, в надежде на экономию газа, а Вы - 14 КВт, при такой мощности по-моему утепление не надо

[Григорий]

[qquote="Женя"]

например +24*С или +18*С, и корректировать число РЁБЕР в комнате

А смысл, что бы потом ходить и постоянно хлопать дверьми, а то нарушится баланс У меня например 6 дверей и все всегда открыты, (иногда закрывается кухня на время жарки) во это по моему баланс, ходишь и везде одинаково, а не: там теплее а там прохладнее. Да и вентиляция по всему дому. Кстати не видно на счет вентиляции, при закрытых дверях это как будет выглядеть? Всеравно двери будут открываться-закрываться и разница тепмератур будет стремиться к нулю. Во вторых, при открытых дверях незначительный просчет в одной комнате компенсируется просчетом в другую сторону в другой комнате и в среднем получается что надо. Что бы регулировать отдельно комнаты лучше поставить термостатические головки на радиаторы, вот это будет настоящая регулировка, но и денег потребуется тоже, за такое удовольствие.

Мы уже останавливались на этом , уменьшение мощности отопительной системы дело вредное .
Такое промелькнуло предложение и я не смог промолчать.Для относительно небольших помещений это даже вредно есть вероятность образования конденсата в более холодной части дома и появление плесени.

Григорий Я все таки не понял почему 14 КВт? 100 мм ваты по моему остались без учета, а денег и труда человек потратил немало, в надежде на экономию газа, а Вы - 14 КВт, при такой мощности по-моему утепление не надо [/quote]

Поймите правильно не зная реальной картины поддакивать хозяину не совсем хорошо.Зима всё таки условия екстримальные.Да и задача сводится к тому,что-бы научить людей немнго разбираться в жизненно важных вопросах.

[NBNS]

Григорию благодарность за подробное разъяснение по дельтам и распределению мощностей.
Хотелось бы услышать и других Грандов этого форума, но похоже они на время отстранились всвязи с кризисом или много текста для такой проблемы как моя

Пожалуй незначительно не соглашусь с Женей.
Постоянно открытые двери - этот метод межкомнатного регулирования температуры обычно достигается наличием одного или нескольких маленьких Карлсонов (детей)

У меня счас дома моя комната (2 этаж, я и брат в ней около 5м*5м) только одна чугунка секций 7-8, при этом уже при -5С и дальше часто
из за экономии газа и неравномерного распределения по радиаторам всего дома выходит около 18 С, при этом открытие двери в коридорчик ко 2-й комнате (там теплее, 2 батареи) и коридору с лестницей на 1 этаж спасает очень-очень слабо, конвекции воздуха не хватает чтоб выровнять. И не спасли пластиковые окна, увы

Посему я за разную температуру в помещениях, только может раскидывать для простоты мощность в пределах этажа чтоб не запутаться в дельтах !

[NBNS]

Ну продолжим разбор полетов :

Григорий, спасибо за ответ.

Я писал Вам :

Расчеты по "Григорию" :

Приймем q=0,8 Вт/(м3*С)

Объем дома по наружке у меня выходит V=415 м3

Qп=q*V*[tв-(tр)]

Qп=0,8*415*[20-(-21)]=13612 или округленно 13,7кВт

N=Qп=13,7кВт

Nн=q*V*[20-(+]=0,8*415*12=3984 или округленно 4кВт

Nс.г.=1,7*Nн=1,7*4=6,8кВт

Так а мощность котла должна составлять 70% от Qп или Nс.г. ?

Вы мне загадочно ответили Nк=14 кВт, и что сие есть ?
Т.е. 14кВт – это должно быть 70% мощности реального котла, тогда 100% это 20кВт ровно выходит.
Я должен брать котел на 20 кВт дабы противостоять всем прихотям зимы и -21 или же 16кВт , если решу слегка экономить ?

Насколько я могу предположить (поправите если не прав) все украинские котлы (или большинство) с иностранной автоматикой (как правило EuroSit и возможно Honeywell) идут с модуляцией - тут тогда вопрос с модуляцией решен.
Дальше если мне память не изменит из того что я изучал из напольников гравитационных на 14 кВт помоему ничего нет, есть как правило 12кВт или 16кВт или больше, я до форума честно думал брать на 16 кВт
котел Колви 14 ТВ (он мощностью несмотря на маркировку на 16кВт), буква В - это ГВС.
Что взять посоветуете 16кВт или искать большей мощности ?

Кстати если Вы много исследовали в этом направлении - сколько у такого котла Высота от пола до теплового центра котла ??? А то ж не ясно даже насколько мне прийдется пол опускать в прихожей.

Считать нужно по внутренней кубатуре помещений и по кол. внутренних и нар. стен .По простому сравнению, мудрить особо не следует.

Исчерпывающая методика. Такую я знал до посещения форума.

На нижнем этаже температура теплоносителя несколько ниже,а следовательно и дельта.На общем кол.радиаторов это не отразится.Просто на втором этаже их будет несколько меньше на первом больше.Итак по дельте 50*С принимаем,если устраивает мой вариант, 14*7=98 рёбер из чугуна .Имеете свой вариант - предлагайте.

М-140 ,то при дельта 50*С мощность одной секции из семи рёбер равна 1кВт.

Это при какой скорости теплоносителя, при гравитационке ?

Т.е. выходит если среднее по дому у меня будет дельта 50*С, то
надо в среднем на весь дом 98 секций чугуна М140 дабы получить максимум 14 КВт мощности для пика морозов -21 ?

Идем дальше (хоть какие то цифры начали фигурировать, а то уж думал не доживу до этого момента).

В комн.1 и комн.2 из-за малого расстояния до подоконника и необходимости наклона труб для гравитационки думаю ставить биметалл высотой 320 (межось 250) 102 Вт/секц.(наверное при Dt=70 и при определенной скорости теплоносителя) ,Sсекции=0,196м2

Помоему Женя писал где то на форуме что грубо S секций радиатора умножить на 4 равно грубо площадь отапливаемой комнаты при разумном потолке.
12,52 м2/ (0,196 м2 * 4) = 12,52/0,784=15,96 т.е. 16 секций для гравитации.
Правильна ли эта гипотеза для биметалла на гравитации ?

Едем дальше :
Номинал Луганских чугунных МС-140 = 184 Вт (дельта 70*С)
Вы мне я так понял про них писали : 7шт=1000Вт (дельта 50*С), т.е. 1 шт.~142 Вт

Делаем вывод, что при изменении дельты с 70*С до 50*С мощность падает на :
100%-(142*100%)/184=100%-77%= на 33%

Исходя из того, что мне никто так и не ответил сколько % может гыпотетически съесть декоративная решетка на чугуне, приймем например решение взять другие луганские чугунные радиаторы (лучше дизайн, чтоб решетки не ставить, а именно :

МС-100 3КП 500 = 135 Вт (дельта 70*С)

Могу ли я тупо отнять 33% мощности от номинальной ,
т.е. 135 Вт – 45 Вт (это 33%)= 90 Вт (при дельта 50*С) ???

А после этого сделать перерасчет если откинуть биметалл по принципу :
98 секций * 142 Вт=13916 Вт=N секций *90 Вт
Отсюда нужно 13916/90= 155 секций МС-100 3КП 500 (при дельта 50*С) ???

Дальше из этих 155 секций интуитивно откинуть сколько будет эквиваленте биметалла и интуитивно раскидать по комнатам ?

При этом если где под окно не влезет 500-ка межось, то точно так же пересчитывать мощность на чугун 300-ку межось ???

Грубо методика такая должна быть Григорий ?

С уважением, NBNS.

[Женя]

Поймите правильно не зная реальной картины поддакивать хозяину не совсем хорошо.

Да я и не собирался поддакивать Просто вокруг меня дома примерно таких же площадей, одноэтажные, никакого утепления и котлов выше 15 КВт нету. А Вы предлагаете для утепленной двухэтажки 6 х 8 котел 21 Квт... Считайте формулы, они конечно бесспорны, но не прийдется ли 90% времени работать котлу на 20% мощности при температуре 40-50 град. и как это скажется на нем. Еще один живой пример: домик 90 м. котел 10 Квт. двухтрубная гравитационка. Батарей расчитано 1 ребро на метр ( в кухне 9 м. нет вообще, там стоит котел на полу), котел работает на 40-50 гард почти всю зиму, батареи еле теплые сверху, внизу холодные. Надо ли их столько ?

[NBNS]

Расчеты по "Григорию" в моей извращенной интерпретации:

1)
Приймем q=0,8 Вт/(м3*С)
Объем дома по наружке у меня выходит V=415 м3
Qп=q*V*[tв-(tр)]
Qп=0,8*415*[20-(-21)]=13612 или округленно 13,7кВт
N=Qп=13,7кВт
Хоть зимы и бывают экстримальными, но для них купим экстримальные фуфайки и валенки 
Поскольку в стране кризис и не гоже жировать, ограничим теплопотери здания с учетом качественно собственноручно выполняемым утеплением до 12 кВт

12[кВт] -70%
х [кВт] - 100%

Котел будем подбирать 17,14 кВт, т.е. с учетом кризиса ограничимся 16 кВт.
Расчеты дальше ведем на теплопотери здания в 12кВт

2) На втором этаже должна остаться половина мощности 6 кВт. (Половина, так половина, наверное из за того, что площадь 2-го этажа почти равна половине площади дома ???).
Пусть это произойдет лишь тогда ,когда вода остынет на 10*С. (хотя принципа я честно не понял, да и поскольку тепло слегка любит подыматься вверх, я все же возьму с учетом хорошей подачи на 2 этаж 5кВт -2 этаж, 7кВт -1 этаж, (если не 4 и 8 кВт соответственно) но при этом не ясно на сколько должна остыть вода, чтобы так вышло, ну да ладно, возьмем так, будет плохо, ужмем вентилями на 2 этаже подачу на каждый радиатор).

На втором этаже должна остаться половина мощности 6 кВт.
Это произойдет лишь тогда ,когда вода остынет на 10*С.
5кВт -2 этаж , я надеюсь это не повредит расчетам.

Средняя температура радиаторов 2-го этажа 80*С+70*С/2=75*C .Температура ,которую необходимо поддерживаь, +20*С.Следовательно дельта установится 75*С-20*С=55*С.

На первый этаж теплоноситель поступит температурой +70*С,а средняя температура радиатора радиатора 70*С+60*С/2=65*С. дельта 65*С-20*С=45*С.
(Помоему очень логично)На втором этаже радиаторов должно быть меньше на 20%,чем на первом. (Совсем не понял почему, из-за разной тем-ры подачи (дельт) или из-за того, что тепло идет вверх ?)

Ну предположим 7 секций МС-140 (184 Вт (дельта 70*С)) = 1000Вт (при дельта средней 50*С) т.е. 1 шт.~142 Вт

Делаем вывод, что при изменении дельты с 70*С до 50*С на 20*С мощность падает на :
100%-(142*100%)/184=100%-77%= на 33%
Возможно ? логично, что при уменьшении дельты на 10*С мощность упадет на 16 %, а при уменьшении на 5 *С мощность упадет на 8 %. ???
2 этаж дельта установится 75*С-20*С=55*С , значит мощность секции МС-140 = 142Вт+5%(от 142 Вт)=
142+142*0,05=149,1~ 149 Вт (дай то Бог при гравитации).

2этаж 5000Вт/149Вт=33,55 ~ 34 секции МС-140 ( поставим под 4 окна комнаты 2-го этажа 10+10+7+7=34 секций МС-140 или эквивалент других чугунных).

1этаж дельта установится 65*С-20*С=45*С. , значит мощность секции МС-140 = 142Вт-5%(от 142 Вт)=
142-142*0,05=135 Вт

7000Вт/135Вт=51,85 ~ 52 секции МС-140
Чтобы не утонуть в расчетах разных дельт предлагаю исходить из +20 во всех помещениях 1-го этажа, а дальше дорегулируем путем установки вентиля на подачу каждого радиатора . Пойдет ???

Интуитивно я бы взял 54 секций и распределил их тоже интуитивно так :

Комн1 (Окно1.1)=12 секций
Комн2 (Окно1.2)=10 секций
Комн3 (Окно1.6)=7 секций
Комн4 (Окно1.3)=5 секций
Комн5 (Окно1.4)=7 секций (с учетом что входная дверь тут и наверх лестница и 2 окна вверху без радиаторов)
Комн5 (Окно1.5)= 7 секций
Комн6 (ванная)=3 секции
Комн7 (туалет)= 3 секции

Итого 1 этаж 54 секций

Интуитивно чувствую что работало бы для дома в полтора-два кирпича без утепления.
На сколько вот урезать бюджет (кол-во) такого сумасшедшего количества секций с учетом утепления , на 15% ??? симметрично по всем местам ?

Мда, где же Вы остальные корифеи форума :cry:

[Александр.Яр.]

Поймите правильно не зная реальной картины поддакивать хозяину не совсем хорошо.

Да я и не собирался поддакивать Просто вокруг меня дома примерно таких же площадей, одноэтажные, никакого утепления и котлов выше 15 КВт нету. А Вы предлагаете для утепленной двухэтажки 6 х 8 котел 21 Квт... Считайте формулы, они конечно бесспорны, но не прийдется ли 90% времени работать котлу на 20% мощности при температуре 40-50 град. и как это скажется на нем. Еще один живой пример: домик 90 м. котел 10 Квт. двухтрубная гравитационка. Батарей расчитано 1 ребро на метр ( в кухне 9 м. нет вообще, там стоит котел на полу), котел работает на 40-50 гард почти всю зиму, батареи еле теплые сверху, внизу холодные. Надо ли их столько ?

Само собой котёл, который загружен менее чем на 30% подлежит замене! Это правила для любых энерго и электроустановок! Кроме того есть стандартные температурные графики. Единственно почему принят стандартный график для жилых помещений 95Х70(имеется ввиду параметр теплоносителя) а сейчас на импортных и отечественных котлах стала предельная температура 80С. Тут дело в нормативах. При температуре среды свыше 90С, трубопровод уже считается категорийным. Соответственно для его монтажа допускаются специально атестованые и обученые специалисты. (Во всяком случае так должно быть) Но в России, да и на Украине, не далеко всё равно ушли, законов много, но не обязательно выполняются! Так вот соответственно температурный график теплоносителя и выбран так, что бы не было категорийных трубопроводов. Но если вы выберите сами температурный график с температурой подачи 40-50С, то вы получите ещё один не хороший эфект-- это конденсат из дымохода. И соответственно капли воды из трубы и из котла. Вам тогда лучше всего использовать специальный конденсатный котёл! Речь же идёт об обычном котле. И ещё есть немаловажный факт-- стоимость системы и котла. Если рассматривать эти все факторы, то тогда всё встанет на свои места. Температура теплоносителя будет на самую холодную пятидневку самая высокая расчётная, мощность котла-- необходимая для поддержания температуры теплоносителя в расчётном пределе, количество секций и радиаторов-- тоже оптимальное, расчётное. Кроме всего будет и учтена оптимальная трассировка системы, для использования тепла отданного трубами. За счёт этого так же будет экономия средств на покупку радиаторов и труб, и конечно же котла. А так же выбор оптимального топлива. Самое выгодное ПОКА топливо-- газ, но если его надо подводить на много километров, но есть скажем дрова или уголь или ещё что-то, то тут надо всё прсчитать, что выгоднее сейчас, что потом, и когда вложение себя окупит и окупит ли вобще!
Я сам удивляюсь на то, что в России, где-нибудь в каком селе, в Мухосранске, ведут за 50 километров газ, на котельную сельскую, а сами живут на торфе и ходят ногами по нему! А вот оно топливо, бесплатно! Бери, суши, прессуй и отапливай!

[Сержик]

Мне тоже здается что мощности 10 кВт вполне должно хватить на отопление 98м2(100Вт на м2 -это даже много). Согласен с Женей

[Александр.Яр.]

2) На втором этаже должна остаться половина мощности 6 кВт. (Половина, так половина, наверное из за того, что площадь 2-го этажа почти равна половине площади дома ???).
Пусть это произойдет лишь тогда ,когда вода остынет на 10*С. (хотя принципа я честно не понял, да и поскольку тепло слегка любит подыматься вверх, я все же возьму с учетом хорошей подачи на 2 этаж 5кВт -2 этаж, 7кВт -1 этаж, (если не 4 и 8 кВт соответственно) но при этом не ясно на сколько должна остыть вода, чтобы так вышло, ну да ладно, возьмем так, будет плохо, ужмем вентилями на 2 этаже подачу на каждый радиатор).

На второй этаж надо прикидывать мощность где-то 40-45% это потому что тепло идёт вверх, да и теплоноситель будет погорячее и /\ t будет по-меньше там, соответственно радиаторы по-горячее и теплоотдача по-лучше. А вот на первый этаж выбрать 55-60%! тепла. Там входная дверь, пол холодный, и теплоноситель по-холоднее. А вот по поводу регулировочных кранов, которые потом хотите прижимать, так их лучше не ставить-- за державу обидно! Надо сделать так, что бы система сама работала как надо без регулировки. Один кран на подпитку, и один на слив воды-- вот будет хорошо!

Поскольку в стране кризис и не гоже жировать, ограничим теплопотери здания с учетом качественно собственноручно выполняемым утеплением до 12 кВт

Вполне должно хватить на отопление, да ещё и при хорошем утеплении дома. А как с горячей водой? Если поставить котёл по мощнее, то будет запас и на бойлер. Будете с горячей водой.
А как сэкономить на радиаторах, я здесь не стал писать и повторяться, в Аське.

Комн1 (Окно1.1)=12 секций
Комн2 (Окно1.2)=10 секций
Комн3 (Окно1.6)=7 секций
Комн4 (Окно1.3)=5 секций
Комн5 (Окно1.4)=7 секций (с учетом что входная дверь тут и наверх лестница и 2 окна вверху без радиаторов)
Комн5 (Окно1.5)= 7 секций
Комн6 (ванная)=3 секции
Комн7 (туалет)= 3 секции

Итого 1 этаж 54 секций

По Ярославлю или Москве, конечно маловато будет, но ведь у вас и морозы самое большее -21С, морозов за -30С не бывает. Вполне хватит. Как я вам высылал програмный отчёт, то там получалось 48 и 60 с чем-то. Эти расчёты выполнены без учёта теплоотдачи труб розлива, котла, газовой или электроплиты, холодильника-- то есть без учёта всего, чисто теплоотдача радиаторов. А ведь дополнительные источники тепла и теплообмена в реальности есть. Компьютер считает то, что указано алгоритмом, а в реалии несколько другое, пусть и не значительно. Так что можно немного и сэкономить.