Проблема с автоматикой Eurosit 630

[Димитрий]

Роману. Спасибо за экспериментальный оптимизм.
"эта жидкость раздвигает гармошку в середине корпуса автоматики, ... и она со звуком *клац* … открывает газ на основную горелку." Всё так. Только при нагревании термобаллона жидкость расширяясь давит на сильфон-гармошку ... и она со звуком *клац* закрывает клапан газа на горелку. Но это детали.
Я за эксперимент, родную пружину конечно стоит сохранить. Жму руку и жду результатов.
Порассуждаю не только как КИПовец, - ещё и как теплотехник.
Когда автомат работает в режиме «открыт на полную -- или -- закрыт наглухо» (импульсный режим), есть период времени, и немалый, когда газ «закрыт наглухо», а тепло очень даже интенсивно улетает в трубу. В этот период котёл не просто остывает, (как чайник на столе), - через его поверхности нагрева, развитые, оснащенные турбуляторами, с боле-менее продуманной аэродинамикой - для наилучшей теплопередачи от горячих дымовых газов металлу котла, почти с той же скоростью и силой, что и во время интенсивного горения, ПРОЛЕТАЕТ, мало того что воздух из отапливаемых помещений -- в подогретую трубу, так ещё и активно охлаждая те самые разгорячённые поверхности котла, которые были предназначены исключительно для его нагрева!!! Какое бы ни было КПД котла - суммарное кпд (горелки - котёл - СистОтоп - ограждения дома) - катастрофически падает (фраза «улицу не нагреешь» устарела, парниковый эффект, глобальное потепление… но не хотелось бы, чтобы за наш счёт).
Так я пришёл к выводу - для наилучшего суммарного кпд системы надо подобрать такой режим горения, при котором автомат не срабатывает, но всегда в готовности в режиме ожидания на случай всякий. Если у меня суммарная мощность 2х горелок =12квт, одна =6квт. Не знаю до каких холодов её одной хватит, но непрерывное горение по всякому выгодней импульсного. И это не голая теория, я это практически пронаблюдал на другом котле.
vise Что касается опасности выпадения конденсата на интимных поверхностях котла. Неохота искать литературу и считать точку росы. Но на этом котле Данко ни разу росы не замечал, хотя этого ожидал и искал. Котёл стоит в подвале над уровнем пола на 35см. Розжиг котла на супер-минимальном горении при 15-20град в котле, греется до 40град 2-4 часа, выпадения росы не замечал.
Примечание: если нет опыта газоопасных работ, ни внутрь автоматики, ни в устройство горелок, и т.п. не советую влезать - это бывает опасно.

[Роман]

У меня котёл Колви 12 И Вы говорите, что непрерывное горение лучше чем импульсное.Так мне можно выставить краном на трубе какое то минимальное пламя на горелках, что бы поддерживалась температура воды около 30 градусов, на автоматике крутилку за 4 и всё? И забыть про этот регулятор температуры-сильфон. Пускай постоянно горит и поддерживает температуру в трубах. А как экономия газа будет лучше, непрерывно или импульсно?

[Димитрий]

Коэффициент теплопередачи от дымовых газов к металлу котла прямо пропорционален разнице температур между раскалёнными дымовыми газами и металлической поверхностью нагрева котла и скорости обдува этой самой поверхности. Из этого следует, что чем интенсивнее горит пламя, это выгоднее, если бы не интенсивное охлаждение котла в период простоя горелок. Стоило бы ещё поговорить об уровне тяги в дымоходе, но пока не до того.
Я жертвую немного коэффициентом теплопередачи уменьшая интенсивность горения, но выигрываю исключая период интенсивного охлаждения поверхности нагрева.
Уменьшая силу горения краном на трубе вы ещё ослабляете и факел запальника, а значит и термо-ЭДС термопары. Оказавшись на «грани» автоматика безопасности может сработать в самый нежданный момент.
Надо, при полностью открытом кране на трубе, чистых фильтрах и крутилке на 1, отрегулировать минимальное горение, не выходя за рамки безопасности, я ещё вдобавок хочу или лишнюю горелку отключить или подключить к котлу ГВС.

[Григорій]

Просьба к "гуру" помочь "грубо" прикинут

Григорий » Ср фев 11, 2009 2:33 pm

[Димитрий]

Просьба к "гуру" помочь "грубо" прикинут

Григорий » Ср фев 11, 2009 2:33 pm

И что бы это могло значить?

[Вовочка]

Ух как мне повезло, что я вас всех нашёл .
Парни, давайте и мне поможем , а?
Вобщем история такая , Житомир 16кВт, евросит 630, прекрасно работал два года и тут начал коныкы выбрасывать, на "еденичке" кочегарит воду до 62-65 градусов. Мне жарко , спасите.
Что первым делом посмотреть?
ps сам киповец, но не той масти.

[vise]

Так я пришёл к выводу - для наилучшего суммарного кпд системы надо подобрать такой режим горения, при котором автомат не срабатывает, но всегда в готовности в режиме ожидания на случай всякий. Если у меня суммарная мощность 2х горелок =12квт, одна =6квт. Не знаю до каких холодов её одной хватит, но непрерывное горение по всякому выгодней импульсного. И это не голая теория, я это практически пронаблюдал на другом котле.
vise Что касается опасности выпадения конденсата на интимных поверхностях котла. Неохота искать литературу и считать точку росы. Но на этом котле Данко ни разу росы не замечал, хотя этого ожидал и искал. Котёл стоит в подвале над уровнем пола на 35см. Розжиг котла на супер-минимальном горении при 15-20град в котле, греется до 40град 2-4 часа, выпадения росы не замечал.
Примечание: если нет опыта газоопасных работ, ни внутрь автоматики, ни в устройство горелок, и т.п. не советую влезать - это бывает опасно.

Разгон системы на суперминимальном режиме горения как раз и опасен выпадением конденсата на топке котла лучше выставить терморегулятор градусов на 60 пусть разгонится, а потом убавить. Кстати выпадения росы я и на своем котле за 10 лет не видел ни разу, видать нам с вами повезло и система обладает малой инерционностью, хотя делал сам с отцом от прикидок до отбития уровней, система гравитационная и запускалась до потепления всех батарей около часа, вот кстати автоматика, правда не Сит а Арбат:

100_1769.JPG (149.1 КБ) Просмотров: 9268

как видите для того чтобы горелку почистить нет надобности в узел автоматики влезать черный пилотная горелка,красный-термопара розовый-основная горелка синий- сопло основной горелки. А КПД для всех тепловых машин рассчитывается для режима работы на максимальной мощности поэтому если у котла мощность минимально необходимая. то и работать он будет в наиболее экономичном режиме(если сама система отопления позволит) А в автоматику влезть и не получится(без риска повредить ее).
Импортные котлы потому и экономичными получаются потому, что кроме модуляции есть и циркуляционный насос позволяющий быстро разогреть всю воду в системе да и воды в системе и контуре в разы меньше чем в классической гравитационке.

[Димитрий]

на "еденичке" кочегарит воду до 62-65 градусов....Что первым делом посмотреть?

Первым делом я бы на 1 отрегулировал режим минимального горения! Хотя это не имеет прямого отношения к системе отключения, но хоть не будет так жарко.
Что касается системы авторегулирования и отключения - либо термобаллон-сильфон пробит (негерметичен), либо - между седлом и газовым клапаном какая-то бяка застряла. Возможен (гипотетически) сбой (проворот шестерёнок) крутилки относительно сильфона. (Из разряда абсурда: термобаллон из своей гильзы вывалился )
Примечание: если нет опыта газоопасных работ, ни внутрь автоматики, ни в устройство горелок, и т.п. не советую влезать - это бывает опасно.
vise Извините, что опять возвращаюсь к теме конденсата на котле. Явление это сильно влияет на долговечность стальных котлов. Природный газ в процессе сгорания образует двуокись углерода (в лучшем случае), воду, совсем чуть-чуть сернистых соединений плюс результаты огневой обработки состава воздуха. Так что это не чистый дистиллят, а не совсем слабый водный раствор угольной, серной и прочих кислот. Вся эта очень едкая смесь не просто стекает на пол, где её можно насухо вытереть, а висит на шероховатых поверхностях нагрева котла, пропитывая собой всё что есть там - окалина, пыль, сажа, ржавчинка и сухой ОСТАТОК от прежних выпадений этой "росы". Мало этого вся эта едкость активируется, подогревается.
Как от этого избавиться?
Поэкспериментируйте! Налейте в чайник совсем холодной воды и ставьте на газовую плиту на очень слабый огонь и сильный. При каком горении чайник больше "потеет" ? Тоже и с котлом.

[vise]

[quote
vise Извините, что опять возвращаюсь к теме конденсата на котле. Явление это сильно влияет на долговечность стальных котлов. Природный газ в процессе сгорания образует двуокись углерода (в лучшем случае), воду, совсем чуть-чуть сернистых соединений плюс результаты огневой обработки состава воздуха. Так что это не чистый дистиллят, а не совсем слабый водный раствор угольной, серной и прочих кислот. Вся эта очень едкая смесь не просто стекает на пол, где её можно насухо вытереть, а висит на шероховатых поверхностях нагрева котла, пропитывая собой всё что есть там - окалина, пыль, сажа, ржавчинка и сухой ОСТАТОК от прежних выпадений этой "росы". Мало этого вся эта едкость активируется, подогревается.
Как от этого избавиться?
Поэкспериментируйте! Налейте в чайник совсем холодной воды и ставьте на газовую плиту на очень слабый огонь и сильный. При каком горении чайник больше "потеет" ? Тоже и с котлом.

Не при каком горении,а при какой температуре чайник потеет имеет значение ! Выпадение конденсата интенсивно происходит именно в момент разогрева системы, поэтому и рискованно для стальных котлов снижать рабочую температуру. При 40-45 и выше конденсата быть не может в принципе, влага сразу же испаряется и выносится с продуктами горения. Да и сами написали,что опасен конденсат не упавший на пол а ОСТАВШИЙСЯ в котле, а при температуре обратки ниже 35-40 именно это и происходит Кстати по поводу крутилки этот вариант в инструкции к " Арбату" описывается на полном серьезе"ослабление крепящего винта на ручке автоматики" там конический хвостовик на винте регулировки температуры(автоматика устанавливающаяся на луганские котлы наряду с СИТом )только котлы с арбатом дешевле:с арбатом 1 904.00 грн и 2 124.00 грн.с СИТ, данные с сайта производителя. Вот еще цитата в тему:

Конденсат вещь очень вредная ,но появляется он,слава богу,только при определенных условиях.Котёл в отопительный сезон должен находиться в рабочем режиме.Т.е. на ночь включил на день выключил приводит не к экономии газ,а к разрушению котла.В отработанных рабочих газах находится определённое количество CO2и NOx,а при соединении с конденсатом это уже очень агрессивная среда.Желательно не допускать падение температуры обратки ниже 35*..40 С ув. Григорий.

Re: выбор газового котла

Сообщение Григорій » Сб дек 24, 2011 6:20 pm
Количество воды в системе с точки зрения экономии газа роли не играет.Долго нагревается,долго остывает. Но отключать котел на день с целью экономии газа и включать на ночь-весьма вредно.Причина тому точка россы.Не вдаваясь в детальное описание,поясняю.До прогревания обратки до +40*С на теплообменнике котла образуется конденсат. Если представить ,что в 1 м3 воздуха 15...20 грамм воды,а для сгорания 1 м3 газа необходимо около 15 м3 воздуха,то до прогевания системы есть вероятность получить под котлом до литра воды(эта вода также способствует разрушению слабопрогретых и слабоутеплённых дымоходов).Вода естественно соединяется с СО2 и NOx.А вот в таких уловиях даже горелки из коррозионностойкой стали превращаютя в пыль,не говоря о теплообменнике из ст 3"
и немножко дополню,при грамотно выполненной системе срок службы отечественных котлов исчисляется 30-40 годами,хотя некоторые монтажники их презрительно называют "чаном с водой", не уверен, что импортные такой срок отработают, а разница в КПД не столь уж значительна подчеркиваю,при ГРАМОТНО ВЫПОЛНЕНОЙ СИСТЕМЕ.

[vise]

У меня котёл Колви 12 И Вы говорите, что непрерывное горение лучше чем импульсное.Так мне можно выставить краном на трубе какое то минимальное пламя на горелках, что бы поддерживалась температура воды около 30 градусов, на автоматике крутилку за 4 и всё? И забыть про этот регулятор температуры-сильфон. Пускай постоянно горит и поддерживает температуру в трубах. А как экономия газа будет лучше, непрерывно или импульсно?

Непрерывное горение менее экономично, чем импульсное именно из за снижения кпд котла на пониженной мощности, а снижая температуру обратки ниже 30 вы рискуете "нарваться" на конденсат в котле и соответственно снижение срока службы. Опишите вашу систему в общих чертах ( диаметры примерная длина трассы, разводка, объем системы ) тогда можно делать какие то выводы а по одному котлу рекомендации давать затруднительно. Кстати крутилка, как вы ее называете это ручка терморегулятора устанавливает температуру срабатывания. А установив краном на трубе определенный напор газа вы "обрежете" газ на горелки и соответственно при похолодании получите снижение температуры в доме, что толку что клапан терморегулятора газ открыл, если его в трубе недостаточно.

[vise]

Добрый вечер всем. Кто может помочь советом? У меня Атон с автоматикой Eurosit 630, начались проблемы . В прошолм году начал гаснуть котел по непонятной причине, я думал что сдувает пламя тыгой но нет. В этом году почистил горелку продул дросельнею шайбочку, форвунки,почистил запальную горелку и воздушный фильтр (сеточку). Но во времы росжига пока держу нажатым клапон запальник работает, запалив его и подержав примерно 20...30с. я отпускаю клапон и пытаюсь поставить автоматику на первое полльжения и в этот момент слышен щелчек клапона и котел гаснит. Иногда получается зажечь котел но он набирает заданную температур и должна гаснуть основная горелка а в работе остоватся запальник. Но не тут то было, котел полностью гаснит. Я грешил на датчик тяги проверил его тестором он рабочий но на всякий случай него закоротил, нечего не помогло. ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕММА.

открутите и зачистите контакты термопары, закручивать нужно рукой

[Димитрий]

vise

Соответственно S+O2=SO2 SO2+H2O=H2SO3 сернистая кислота. при избытке воздуха и бльшой температуре пламни частично 2SO+O2=2SO3 => SO3+H2O=H2SO4 или при недостатке кислорода СH4+S+O2=H2O+H2S. И как уже говорилось ещё и NOx . То есть для коррозии агрессивные среды в достатке. ... А вобще интересная тема, надо бы завести отдельную ветку, что лучше.

Во-от! "надо бы" Спасибо. Хорошо бы подключился кто-то с формулками посчитать точку росы - коэфф избытка воздуха в топке влияет на относит влажность продуктов сгорания, а они в свою очередь на температурную точку выпадения росы (конденсата) - т.е. температура котла - это ещё не всё, что влияет на выпадение и исчезновение конденсата. А темка-то та ещё!
А импульсный режим менее экономичен непрерывного горения - КПД в десятых долях % играет, а в трубу улетают немалые ккалории за 5-10 минут! Однако сдискуссия без цифр... - только "практика критерий ..."
А у меня так руки и не дошли отрубить вторую горелку - поставил ограничитель тяги - есть ощущение, что лучше.

[vise]

Во-от! "надо бы" Спасибо. Хорошо бы подключился кто-то с формулками посчитать точку росы - коэфф избытка воздуха в топке влияет на относит влажность продуктов сгорания, а они в свою очередь на температурную точку выпадения росы (конденсата) - т.е. температура котла - это ещё не всё, что влияет на выпадение и исчезновение конденсата. А темка-то та ещё!
А импульсный режим менее экономичен непрерывного горения - КПД в десятых долях % играет, а в трубу улетают немалые ккалории за 5-10 минут! Однако сдискуссия без цифр... - только "практика критерий ..."
А у меня так руки и не дошли отрубить вторую горелку - поставил ограничитель тяги - есть ощущение, что лучше.

Да что вы прицепились к этой точке росы? Конденсат присутствует практически всегда ! Просто при высокой температуре выделяется его намного меньше и испарится он из топки котла быстрее. Для эффективной работы системы отопления должно соблюдаться соотношение температур обратки /подачи 20 градусов. А тягу действительно нужно контролировать как правило она избыточна, у меня заслонка на котле штатная практически всегда стояла против потока(встроенных отверстий хватало). Отрубив вторую горелку вы превратите 12квт котел в 6квтный, хотя сейчас посмотрел на сайте завода "Термо" там котлы 7,5квт 10квт и 13квт отличаются только соплами основной горелки.

[Юрий-Н]

Всем доброго вечера,
Извиняюсь что влезаю в ваш высокоинтеллектуальный разговор со своими «заморочками», но все таки:
Может кто встречался с таким «недугом» котла:
Пламя пилотной горелки превращается в какое-то блуждающее исключительно после включения основной горелки. Временами гаснет совсем. Эдс в этот момент резко падает. Если «пилотка» вовремя не загорится, через 20-30 сек., котел потухнет. Если в момент затухания «пилотки» выключится основная горелка, по достижении рабочей температуры теплоносителя, котел также потухнет.
В чем может быть причина такого неустойчивого горения «пилотки»? (Все идеально чисто и давление в норме).

Заранее благодарен _____________________________(Юрий.)

[Димитрий]

Юрий-Н
Причина, скорее всего, в цепи безопасности: «катушка газ.клапана--датчик тяги--провода--соединительный переход (с двумя торчащими контактами, на которые надеты наконечники проводов от датчика тяги)--термопара».
Термопара вырабатывает напряжение порядка 20-25 милливольт под воздействием высокой температуры пламени запальника, на проводах и датчике тяги теряется порядка 17-20 мв, а катушке газ.клапана достаётся порядка 4 милливольт и этого вполне достаточно.
Проверьте (измерьте вольтметром при горящем уже более 30сек запальнике) эти самые 4 мв на катушке газ.клапана, а точнее напряжение между контактом соединительного перехода ближним к газовому блоку и корпусом этого газового блока. Провода от датчика тяги - все 4 конца рекомендую ПРОПАЯТЬ!
Проверьте надёжность всех соединений. Если нет этих 4 мв - поищите на каком участке цепи оказались все милливольты выработанные термопарой - значит тут разрыв цепи, устраните его.
И конечно же ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ (в самом газ.блоке и на газопроводе) должны быть вычищены и продуты.
"превращается в какое-то блуждающее исключительно после включения основной горелки" - это м.б. и фильтры и мусор на кране или соединениях газопровода. Удачи