будет ли экономно и эффективно работать система отопления?

[Saniok]

Всем добрый день.
Внимательно читаю данный форум,почерпнул для себя много полезного.
Надеюсь Вы не оставите без внимания мою тему,буду благодарен за любые предложения и подсказки.
Имеем приблизительно 30 кв.м отапливаемой площади (комната,кухня,ванная и коридор). Необходимо переделать действующую гравитационную систему
отопления в связи с уменьшением отапливаемой площади. С учетом маленькой площади хочется покомпактнее расположить котел и сделать нижнюю разводку батарей. Для этого был предварительно выбран парапетный котел "Колви" КТ 8 мощностью 7,4 кВт. Котел можно использовать в закрытых системах отопления- это один из основных критериев выбора данного котла. Так как котел имеет двухстороннее подключение пришла мысль этим воспользоваться. На одну сторону подключаем основной контур отопления с принудительной циркуляцией, где для управления заданной температурой в помещении установлен комнатный термостат, который при достижении заданной температуры отключит напряжение питания с циркуляционного насоса ( при падении температуры включит насос для подачи теплоносителя по основному контуру ). Так как система будет в ближайшее время практически без постоянного наблюдения хочется обезопасить себя на случай частого отключения напряжения. Для этого на другую сторону котла хочется установить батарею порядка 1,2 кВт и использовать эту сторону как гравитационную систему.
Интересует будет ли такая схема работать, и будет ли это экономно и эффективно?

[Тимофей]

А насос ( судя по обозначению) действительно качает в котёл? Здесь вопрос в диаметрах труб ( они кстати тоже не указаны). дело в том что если идти предположениями то можно вас просто запутать и обмануть.
Работать то она будет вопро сколько и как
Возможные варианты:
Если насос буде качать в котёл то наибольший расход теплонасителя будет в контуре с наименьшими гидровлическим сопротивлением тоесть в контуре радиатора 1,2 кВт. тоесть надо просчитать гидравлику контуров. Возможные варианты - недогрев основного контура.
Опять же где расширительный бак или хотя бы подрывник. хоть система маленькая но дополнительную ненужную нагрузку на неё лучше не давать.

Настоятельно рекомендую развернуть насос.

Теперь следующее: рекомендую развязать контура. Тоесть сделать основной котловой контур (на базе малого) и регулируемый. Это позволит вам избежать резкого вскипания котла в при аварийном отключении насоса. Естественно в котловом контуре должны быть большие диаметры чтобы обеспечить минимальный расход теплонасителя через теплообменник котла.
Далее мы получаем полностью независимый регулируемый основной контур. Скока надо теплонасителя мы берём из котлового а если вобще не надо то и бог сним. Ни чего страшного у нас не произойдёт так как контура у нас уже независимые.
В таком варианте она будет работать хотя бы безопасно.)


А дальше хорошо бы это всё дело посчитать диаметры трубопроводов теплопотери помещений и тагда будет видно насколько эффективно и экономично будет работать система отопления

Исправленный ресунок прикрепить не могу так как не нашёл где тут крепятся вложения к сообщению.
Удачи.

[Saniok]

Спасибо за ответ.
По всей видимости я неправильно нарисовал на схеме направление работы циркуляционного насоса- он работает из котла.
Схема была нарисована как макет,в исправленном варианте присутствует и диаметры труб ,и группа безопасности, расширительный бак.
Радиатор мощностью 4кВт на самом деле состоит из четырех радиаторов (1.2+1+0.8+1.2кВт),установленных в различных помещениях.Радиатор 1.2кВт будет установлен в комнате без радиаторного вентиля (он последний в контуре насоса и там же будет установлен комнатный термостат).
Теплопотери просчитывались, но окончательно можно будет определить после окончания работ по утеплению здания.
На сегодня главное разобраться будет ли эффективной данная концепция, или сделать один контур с принудительной циркуляцией.
Ниже привожу исправленную и уточненную схему.

[V4eReJkA]

На все радиаторы нужны регулирующие вентиля( вентиля под шестигранник, которые ставятся на обратку с радиатора) при условии 2-х трубной системе. Которыми распределяется равномерный расход теплоносителя через отопительный прибор.

А если не ставить регулирующий вентиль на последний радиатор, то эта комната будет быстрее всех прогреваться, а в ней и как раз установлен комнатный термостат, который и выключает насос системы отопления. Тем самым температура воздуха в других комнатах будет ниже.

А на счет радиатора на 1.2кВт.
С естественной циркуляцией, он не будет выдавать номинальную мощность. Притом нужен диаметр труб к нему больше, да еще и под уклоном. Не очень удобно.

Лучше сделать через него принудительную циркуляцию насосом. При том что насос в системе отопления есть. Но нельзя забывать про регулирующие вентиля.

[Saniok]

[quote]На все радиаторы нужны регулирующие вентиля( вентиля под шестигранник, которые ставятся на обратку с радиатора) при условии 2-х трубной системе. Которыми распределяется равномерный расход теплоносителя через отопительный прибор./quote]
Первоначально была мысль установить регулирующие вентили на все радиаторы, но побоялся,что это может привести к перегрузке циркуляционного насоса. Теперь думаю, что вентиля установлю, но мощность радиатора в последней комнате (где будет установлен комнатный термостат) буду подбирать как можно ближе к номинальной исходя из теплопотерь данной комнаты.
[quote]А на счет радиатора на 1.2кВт.
С естественной циркуляцией, он не будет выдавать номинальную мощность. Притом нужен диаметр труб к нему больше, да еще и под уклоном. Не очень удобно./quote]
Данный радиатор будет установлен где-то на расстоянии 0,5 метра от котла. Обеспечить уклоны и диаметры труб не составит проблем. Но этот радиатор хочется использовать именно по такой схеме включения. Во-первых хочется обезопасить себя на случай отключения электроэнергии (для 30 кв.м это не такая уж маленькая мощность), система будет продолжать вырабатывать тепло. Во-вторых хочется понять эффективность его работы в период, когда температура на улице колеблется в пределах +5+15°C. Вполне возможно, что после проведения работ по утеплению здания, мощность радиатора будет пересчитана, чтобы тепло выделяемое данным радиатором перекрывало теплопотери здания и не требовалось подключения основного большого контура отопления. Вопрос то и заключается в эффективности использования именно такой системы отопления. Будет ли эта система работать экономно и эффективно при температуре в помещении +18°C (в ближайшее время никто постоянно проживать не будет)?

[Тимофей]

Слова по поводу гидравлической развязки контуров забираю обратно они у вас и так развязаны по теплообменику котла извини просто упустил что он у вас двухсторонний. насчёт регулировки температуры по одному помещению согласен не хорошо это. в принципе можно выкрутится сунув контроллер в самое холодное помещение. Вентилёчки на радиаторы я бы тоже поставил и гидравлику уровнять ими можно и каждый радиатор отрегулировать по температуре и если что радиатор снять если на него тёща сядет.

Но в принципе я не поэтому поводу. я смотрю у вас на схеме насос теперь будет работать в переменную нагрузку . Тоесть расход теплонасителя который к стати на минуточку охлаждает сам насос (По этому они и называются насосы с мокрым ротором) полностью будет зависит от регулировачного вентиля а это не есть хорошо. Я предлагаю собрать нормальный узел смешения. Последовательность такая от котла по линии подачи идёт ваш рег. вентиль потом байпасная линия с вентилем от подачи к обратке потом насос
Это позволит поточнее настраивать систему без нагрузки ненужной на насос.
Теперь о ситуации оключения основного контура
Насколько я понял обе системы находятся в разных помещениях. Так что в принципе как дежурное отопление (чтоб систему не разморозить ) при открытых дверях между помещениями ) я думаю сойдёт на 30 м. А вот расчитывать что будет одинаковая и нормальная температура во всех помещениях я бы не стал. Вобще чесно говоря так не делают. Либо в помещении устраивать парилку чтобы выровнять нужную температуру в других помещениях. )

Есть правда такой вариант - предусмотреть обводную линию насоса и поставить на неё нормально открытый солиноидный вентиль который при подаче на него напряжения закрывается а при пропадании открывается. Дело в том что при отсутствии принудительной циркуляции в системе остаётся естественная маленькая но есть. в принципе если в сумме учесть теплоотдачу от неё плюс от стен помещения котельной то может что то получится но всё это опять же надо считать и прикидывать

И ещё бросьте вентилёк на линии 1" (контур ест. циркуляции) между подачей и обраткой на радиатор и вы сможете контролировать расход теплонасителя через радиатор. Хотя я бы поставил наш чугуний с подсоединениями 1 1/4 " и кинул бы весь контур через него. Получил бы полный расход через радиатор. К стати не экономьте на размерах этого контура еси его общая теплоодача будет маленькой это приведёт к частому пуску- остановке котла а это не хорошо для котла . И спуск воздуха не забудьте.
к стати недавно смотрел сервисную инструкцию На ATON ( в принципе таже песня что и КОЛВИ) так там про закрытые системы ни кто и не говорит. А принципиалки под насосную систему дают опять ще с открытым расш бачком. Так что советую с довлением в системе много не давать максимум 1.5 атм лучше вобще 0.3 - 0.5 атм.

[Saniok]

Большое спасибо Тимофею за анализ и подробное объяснение возможных нюансов работы данной схемы отопления.
С учетом выше изложенных замечаний и своих пожеланий вашему вниманию предлагается доработанный вариант схемы отопления. На данной схеме произведена разбивка здания на отдельные помещения и подробно прорисовано все устанавливаемое оборудование. Применил фотографии, так как по другому не умею.

Вентилёчки на радиаторы я бы тоже поставил и гидравлику уровнять ими можно и каждый радиатор отрегулировать по температуре и если что радиатор снять если на него тёща сядет.

На каждом радиаторе будут установлены радиаторные вентили и краны Маевского.

Теперь о ситуации оключения основного контура. Я понял обе системы находятся в разных помещениях. Так что в принципе как дежурное отопление (чтоб систему не разморозить ) при открытых дверях между помещениями ) я думаю сойдёт на 30 м.

Да, обе системы находятся в разных помещениях, и основное назначение - аварийное(дежурное) отопление на случай отключения электроэнергии. Двери будут постоянно открыты, расстояние около 3.5 метров.

Вообще чесно говоря так не делают.

Я знаю, что так сегодня никто не делает. Новые технологии пришли к нам сравнительно недавно. Вместе с технологиями пришли компании с отработанными годами идеальными пакетными предложениями. Появилась масса новостроек, где все это успешно применяется и прекрасно или не очень но работает. Видел много новых частных домов где есть масса промахов по отоплению. Но люди живут и радуются. Им нес чем сравнивать, система отопления смонтирована первый раз. Значит так она должна работать. Все новые дома построены по современным энергосберегающим технологиям, но никто Вам при проектировании и монтаже до начала эксплуатации дома не назовет расход газа на отопление. Многие выбирают монтажные компании исходя из цены материалов и работы, но никто не выбирает по цене эксплуатации, которая иногда за год с лихвой перекрывает сэкономленные деньги. Есть многолетний опыт успешного использования моими родственниками гравитационных двухтрубных систем отопления вместе с еще советскими котлами ( у которых должен быть почему то очень низкий кпд по мнению продавцов нынешних продвинутых котлов). У них в доме всегда было жарко и приходилось постоянно приоткрывать окна и входную дверь для проветривания. Теперь многие заменили котлы на новые с автоматикой, установили циркуляционные насосы - но в домах холодно и неуютно. Потому что потратив большие суммы денег они пытаются получить обещанную экономию расхода газа.
Я прекрасно знаю дом в котором будет монтироваться система отопления. Я знаю про бешеный расход газа для поддержания комфортный температуры в этом доме. Но сейчас необходимо полностью переделать систему отопления. При разработке схемы отопления хочется получить максимально комфортные условия для проживания, но сделать ее безопасной в эксплуатации при условии, что в ближайшее время никто проживать и постоянно контролировать систему не будет.

И ещё бросьте вентилёк на линии 1" (контур ест. циркуляции) между подачей и обраткой на радиатор и вы сможете контролировать расход теплонасителя через радиатор. Хотя я бы поставил наш чугуний с подсоединениями 1 1/4 " и кинул бы весь контур через него. Получил бы полный расход через радиатор.

Вентиль предусмотрел. Насчет чугунного радиатора мысль была. Еще до конца не определился. Кран Маевского предусмотрел.

к стати недавно смотрел сервисную инструкцию На ATON ( в принципе таже песня что и КОЛВИ) так там про закрытые системы ни кто и не говорит. А принципиалки под насосную систему дают опять ще с открытым расш бачком. Так что советую с довлением в системе много не давать максимум 1.5 атм лучше вобще 0.3 - 0.5 атм.

Разговаривал с представителями Колви, и в инструкции написано об применении данных котлов в открытых и закрытых системах отопления до 2бар. Поэтому пока на данной модели и остановился. Хотя может в целях безопасности установить открытый расширительный бак?
Переделанная схема прилагается.

[Garik]

Ну не знаю, для такой простенькой системы я не стал бы так заморачиваться. Все таки у энергонезависимого АОГВ есть одна проблема - отсутствие модуляции, поэтому эффективно использовать современные термостаты не представляется возможным.
Я бы купил одноконтурный (или 2-хконтурный) итальянский трубированный настенник, сделал бы обычную кольцевую 2-хтрубную систему, а на случай отсутствия электроснабжения применил бы какой-нибудь китайский ИБП с внешней батареей 12В. Хотя если вас беспокоят перебои с энергоснабжением, почему бы просто не сделать просто гравитационную систему?...
К сожалению не получится экономить газ в будущем ничего не вложив сегодня. И как правило люди путают понятия - рассматривать нужно прежде всего экономную систему отопления вкупе с утеплением жилья, а потом уже вопрос что это все будет греть.
Да и котлы парапетного типа нашего производства заслужили много нелестных отзывов, в основном из-за проблемы их задувания. При варианте импортного настенника эти вопросы исключаются.
Предвижу, что будут сразу писать что дорого. А вы посчитайте сами: котел Колви (парапет) - не менее 2 тыс.грн. плюс насос (Италия) - около 800 грн., плюс группа безопасности включая расш.бак - около 700 грн. = 3500 грн. плюс всякие фасонные железяки чтобы все это нормально увязать - в районе 300 грн., имеем 3800. У нас котел класса Беретта Чао (турбо, 2-хконтурный) можно приобрести в пределах 4400 грн., при этом вы получите и контур горячего водоснабжения (!).
Только не надо тут писать о китайских насосах за 300 грн....

[Тимофей]

Нормальная работа техники хот импортной хоть очечественной прежде всего зависит от условий эксплуатации и грамотного монтажа.(жёсткость воды,давление и загрезнённость газа правильный теплосьём и тд.) Те же чао ну что сказать промываем заказчикам теплообменники из за жёсткой воды раз в три года к стати этой проблеммы нет у наших ОГВ у них емкостной теплообменник он просто в течении десяти пятнадцати лет копит накипь а потом на фоне постепенного подения теплоотдачи прогарает стенка теплоообменника хотя в принципе десять лет это срок жизни всех эллементов очечественных ОГВ. Меняем ИБП так как после двух-трёх лет эксплуатации батареи отказываются заряжатся, меняем платы датчики температуры отходящих газов и тд. Вобще помоему опыту скажу что в наших условиях более менее стабильно работают как раз наши очечественные огв из за примитивности своей конструкции я не говорю что безопасно и экономично. Опять же всё зависит от качества сборки. И чао иногда к нам приходят с непропаянными теплообменниками и юнкерсы и ферольки.
Например скажу есть такой зверь висман витоденс 200 газовый конденсатный модуль. Котёл сказка умница и тебе 9 милибар мин газа и модулируемая горелка и контроллеры какие хочешь и сборка не хуже чем у самолёта ) единственное что в нём не хватает для сервисников это автомата варки кофе. Но наши блин условия все его приимущества сводят на нет. По тому что в большенстве случаев автоматика котла говорит при этих условиях я работать не буду и отключается. в результате имеем 6000 евро на стенке и холодные помещения. Конечно же мы умные всё это можем перешаманить но тогда котёл превратится в туже ферольку только за цену висмана.

Ну вот опять же характерный пример- на схеме опять же задавлен циркуляционный насос я уже писал об этом.
А насчёт простенькой системы это вы зря как раз использование дополнительного контура с естественной церкуляции даёт много примуществ с точки зрения надёжности и антиаварийности работы оборудования. Да и кто мешает её в любое время усложнить получив всё приимущества сложных систем. Главное здесь понимание принципа работы системы а сложность или примитивность её значения особого не имеет.
По этому я в принципе и обратил внимание на этот вопрос.

[Saniok]

Спасибо Garik и Тимофею за проявленный интерес к данной теме. Я уже было подумал, что тема закрыта. Отвечаю по мере поступления сообщений.
Garik писал:

Ну не знаю, для такой простенькой системы я не стал бы так заморачиваться.

Я делаю схему системы отопления для себя. Может поэтому она и получается такая не простенькая. Если бы меня попросили спроектировать подобную систему для кого-то, пусть даже из родственников, она бы получилась наверное очень простой. У меня нет необходимых знаний и опыта проектирования в данной области. У меня есть идея, которую хочется воплотить в жизнь.

Я бы купил одно контурный (или 2-х контурный) итальянский трубированный настенник

С удовольствием приобрел бы импортный турбированный настенный котел, но почему в продаже нет котлов мощностью 5-7кВт? Для переделки системы мне нужно утверждать проект (еще не знаю где) и боюсь, что больше 7КВт мне не пропустят.

К сожалению не получится экономить газ в будущем ничего не вложив сегодня. И как правило люди путают понятия - рассматривать нужно прежде всего экономную систему отопления вкупе с утеплением жилья, а потом уже вопрос что это все будет греть.

Здесь я полностью согласен. В первую очередь запланировано утепление, а потом уже окончательный расчет системы отопления.

Да и котлы парапетного типа нашего производства заслужили много нелестных отзывов, в основном из-за проблемы их задувания. При варианте импортного настенника эти вопросы исключаются.

Мне кажется, что с любым котлом можно поиметь кучу проблем. Буду искать идеальное место для установки котла.

Предвижу, что будут сразу писать что дорого. А вы посчитайте сами: котел Колви (парапет) - не менее 2 тыс.грн. плюс насос (Италия) - около 800 грн., плюс группа безопасности включая расш.бак - около 700 грн. = 3500 грн. плюс всякие фасонные железяки чтобы все это нормально увязать - в районе 300 грн., имеем 3800. У нас котел класса Беретта Чао (турбо, 2-хконтурный) можно приобрести в пределах 4400 грн., при этом вы получите и контур горячего водоснабжения (!).

Можно сэкономить сделав систему с открытым расширительным баком (минус 700грн.), но пока рассматриваем данный вариант.
Огромное спасибо Тимофею за проявленный интерес и помощь в составлении данной схемы отопления.
Тимофей писал:

Ну вот опять же характерный пример- на схеме опять же задавлен циркуляционный насос я уже писал об этом.

Обратил на это внимание еще в прошлом сообщении:

Но в принципе я не поэтому поводу. я смотрю у вас на схеме насос теперь будет работать в переменную нагрузку . Тоесть расход теплонасителя который к стати на минуточку охлаждает сам насос (По этому они и называются насосы с мокрым ротором) полностью будет зависит от регулировачного вентиля а это не есть хорошо. Я предлагаю собрать нормальный узел смешения. Последовательность такая от котла по линии подачи идёт ваш рег. вентиль потом байпасная линия с вентилем от подачи к обратке потом насос
Это позволит поточнее настраивать систему без нагрузки ненужной на насос.

Перечитал это не один раз, но только сейчас вроде бы въехал. Пока решил обойтись трехходовым краном, установив его после циркуляционного насоса. Исправит ли это ситуацию, или правильнее поставить два независимых вентиля (на подачу и байпас)?
Усложнять схему соленоидным вентилем пока не стал, но об установке обратного клапана в обратку гравитационной части подумал. Что подскажете?
Ниже схема с изменениями.

[Garik]

С удовольствием приобрел бы импортный турбированный настенный котел, но почему в продаже нет котлов мощностью 5-7кВт? Для переделки системы мне нужно утверждать проект (еще не знаю где) и боюсь, что больше 7КВт мне не пропустят.

Да чего вы уперлись в эти киловатты? Понятное дело, без комнатного термостата котел мощностью 24 кВт нормально работать не будет - только тактовать.
Если это принципиально, можно взять к примеру одноконтурник 14 кВт, у него модуляция автоматическая от 6 кВт (http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour).

[Saniok]

Да чего вы уперлись в эти киловатты? Понятное дело, без комнатного термостата котел мощностью 24 кВт нормально работать не будет - только тактовать.
Если это принципиально, можно взять к примеру одноконтурник 14 кВт, у него модуляция автоматическая от 6 кВт (http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour).

Когда возникла необходимость переделывать систему отопления в этом году, вначале был рассмотрен единственный вариант - вместо напольного дымоходного газового котла и дымоходной газовой колонки установить импортный двухконтурный турбо котел. В связи с ремонтом крыши хотелось избавиться от шести- и четырехметрового дымохода. Для этого необходимо заказать проект, согласовать его и с наступлением теплых дней приступить к исполнению. Но, по имеющейся информации газовщики не дадут добро на установку котла мощнее чем 7кВт. Импортных котлов с такими параметрами в Киеве в продаже не обнаружил. Газовщикам все равно какую минимальную мощность модулирует котел - в паспорте указана номинальная. Исходя из этого решил предусмотреть вариант установки маломощного газового котла отечественного производства. Для этого и разрабатывается эффективная и экономичная схема системы отопления. Если у Вас имеется другая информация - поделитесь пожалуйста.

[Тимофей]

Перечитал это не один раз, но только сейчас вроде бы въехал. Пока решил обойтись трехходовым краном, установив его после циркуляционного насоса. Исправит ли это ситуацию, или правильнее поставить два независимых вентиля (на подачу и байпас)?
Усложнять схему соленоидным вентилем пока не стал, но об установке обратного клапана в обратку гравитационной части подумал. Что подскажете?
Ниже схема с изменениями.

Тут я немного схитрил. дело в том что я не люблю за кого то что то проектировать планировать и тд. Единственное что я потом получаю это геморой с последующим обьяснением как работает система. А тут я вижу вы уже начали сомостоятельно думать. В чём хитрость - я вам предложил улучшить регулировку системы применив узел смешения но он как раз как вы правильно заметили не чем не поможет насосу.
Вы сами догадались снять излишний объём теплонасителя. Класически это делают в конце кольца ( после последнего радиатора) обьединяя подачу и обратку. На этой линии вешают редуктор давления с нужными параметрами (при увеличении давления в системе он открывается при уменьшении наоборот закрывается). Представте ситуацию если у вас закрыты все вентиля на радиаторах а насос забыли выключить. Это характерно проявляется при применении термостатических вентилей. Как говорится неожиданно наступает весна вентиля автоматически прикрываются насос рвёт и мечет. В вашем случае достаточно повесить вентилёк вместо редуктора давления и отрегулировать его вместе с гидравлической регулировкой радиаторов один раз.
Насчёт применения трёхходового узла смешения что он даст. Сейчас у вас так называемая количественная регулировка тоесть единственное что вы можете это регулировать включением и отключением насоса и регулировкой температуры на самом котле. Тоесть если вы захотите изменить температуру в насосном контуре без изменения температуры в естественном у вас может возникнуть ситуация когда это не получится. Тоесть опять у нас контура зависимы но уже по температуре. факт есть факт. Я не говорю что это существенно но знать об этом вы должны.
К стати не кто не заметил мою фразу про накипь в ОГВ а жаль. дело в том что количество накипи зависит от частоты слива и залива системы. Я хотел намекнуть что тоже огв можно использовать для подогрева горячей воды. При желании можно даже приоритет организовать. Вот тут то и всплывает вопрос образования накипи в теплообменнике. И огв здесь в лучшей ситуации так как образование накипи в емкостном теплообменике не так резко сказывается на работе котла нежели у трубчатых как у вражеских котлов.
А насчёт обратника что он даст кроме дополнительного и не маленького сопротивления.
А про салиноидный это мысли в слух тоесть я подсказал способ как оставить в насосном контуре естественную церкуляцию.
А вобщё ещё раз повторюсь считать всё нужно. Тоесть грубо общую тепловую нагрузку кольца делим на планируемую разницу температур между подачей и обраткой получаем расход теплонасителя а с этими пораметрами уже подбираем насос диаметры трубопроводов ветиля и тд. А уже из расчёта будет точно видно как будет работать система и насколько эффективно и надёжно.

[Saniok]

[quote]Тут я немного схитрил. дело в том что я не люблю за кого то что то проектировать планировать и тд./quote]
Может раскроете все подводные камни для данной схемы? А то была мысль обратиться непосредственно к Вам с просьбой разработать проект. Ведь благодаря Вашей помощи процесс продвигается, иначе пришлось бы все забросить и сделать традиционную схему.
[quote]Вы сами догадались снять излишний объём теплонасителя. Класически это делают в конце кольца ( после последнего радиатора) обьединяя подачу и обратку./quote]
Первый раз нарисовал именно так, но потом подумал - зачем гонять лишний теплоноситель по системе, и отправил его сразу обратно в котел. Теперь переделал как Вы и советовали - в конце кольца.
[quote]К стати не кто не заметил мою фразу про накипь в ОГВ а жаль. дело в том что количество накипи зависит от частоты слива и залива системы./quote]
При малой мощности котла, имея в наличии газовую колонку, чтобы не усложнять себе жизнь вопрос горячей воды пока пропускаю. Хотя такой способ получения горячей воды видел еще в 90-х годах прошлого столетия.
[quote]А насчёт обратника что он даст кроме дополнительного и не маленького сопротивления./quote]
Убрал.
[quote]А про салиноидный это мысли в слух тоесть я подсказал способ как оставить в насосном контуре естественную церкуляцию./quote]
Планируется нижняя разводка труб для части с принудительной циркуляцией, радиаторы - с боковым подключением. Поэтому для данной части рассматриваем только принудительную циркуляцию. В идеале естественная для данного контура должна отсутствовать.
[quote]А вобщё ещё раз повторюсь считать всё нужно./quote]
Просчитал максимальный расход теплоносителя - 0,6м3/ч.
Напор - 0,5м.
Давление в системе на уровне 0,5 бар.
Из имеющихся в продаже выбрал насос с наиболее подходящими характеристиками - Grundfos UP15-14 B. (Подача до 0,7 м3/ч, Напор до 1,2 м,Температура перекачиваемой среды от +2°С до +95°С,подсоединение к трубопроводу - Rp 1/2.)
Для разводки схемы с принудительной циркуляцией планируется использовать медную трубу диаметром 15мм.
Прокомментируйте пожалуйста правильность выбора насоса и диаметра трубы.
Что касается части схемы с естественной циркуляцией - еще окончательно не определился с выбором радиатора. В наличии есть алюминиевый радиатор мощностью 1,2кВт. Целесообразно ли его установить в данном месте? Остальные планируются стальные панельные с боковым подключением тип11.
Доработанная схема прилагается.

[Тимофей]

Не что то не то. Судя по ранее указанным данным у вас на основную ветвь ( насосная) всего 4 квт идёт следовательно расход при разнице температур 20 град С всего 0.2 м куб в час. Напор 0.05 атм ( 1 атм равна 10 м ) я думаю многовато будет я стараюсь держать 0,01 - 0,03 атм. Вобще придерживаюсь правила планировать давление отметки второй ступени обыкновенного циркуляционника соответствующего планируемуму расходу. Советую если требуется увеличить диаметр хотя бы на участках до первого радиатора это позволит снизить порог требуемого давления. А как к стати вы считали напор ?
А насос я смотрю вы выброли со вкусом. самолёт а не насос. тока стоит зараза много. Вобще такие насосы сначала анонсировались как насосы линий циркуляции ГВС. У них есть одно висомое приимущество это латунный корпус крыльчатки. Поэтому они не закисают на придельных температурах. Но нужно ли это вам. тем более встроенный термостат и таймер. Хотя если чесно я бы поставил уж очень люблю поиздеватся над оборудованием. Но я это отдельный случай. В общем вывод - данная модель с кучей ненужных для вас функций и слишком дорогая будет. Я бы рекомендовал взять обычный трёхступенчатый циркуляционный насос. В последующем его будет проще найти и поменять если что.
Ну а если есть радиатор чтобы не поставить. если не хватит отвинтите заглушки с другой стороны и повесите ещё один последовательно либо можно сам радиатор нарастить ( что в вашем случае более предпочтительно)
Да ещё вопрос а что за контроллер-термостат ( отключение включение насоса) вы будете применять?

Да вот забыл гидравлическое сопротивление сети напрямую зависит от требуемого расхода тоесть снижая расход снижается сопротивление сети так что пересчитайте может быть и не нужно увеличивать диаметры.